Que mejor que la visita al Taj Mahal que según dicen es el edificio más bonito del mundo. No sé si será el más bonito, parece un poco osada la afirmación, pero si que es de una belleza especial. Un edificio hecho en nombre del amor, pero por un rey claro, porque sino por mucho amor que se tenga a un ser querido difícil será construir algo semejante. No hace falta que describa mausoleo porque todo el mundo lo conoce y una imagen vale más que mil palabras.
Por ser nuestra ultima visita del viaje, escogimos hacer un tour privado de ida y vuelta el mismo día. Era algo que desde llegar a India habíamos dicho que no haríamos. Llegado el día y apurados por los cambios de última hora, no tuvimos otra opción. El trayecto en taxi desde Delhi dura aproximadamente unas 4h. Pero en India siempre hay incidencias y aunque la carretera estaba en buen estado tuvimos una gran retención en Mathura debido al festejo en la ciudad natal de Krisna. Se trata de una peregrinación a uno de los muchos templos hindús de la ciudad y que dura un par de días. Ambiente festivo, calles abarrotadas y gente variopinta por todas partes que van a rendir culto a uno de sus muchos dioses. El templo es realmente bonito.
Una vez en Agra, empezamos visitando la tumba de Akbar que data del S.XVII y tiene una gran extensión de terreno. Otra vez un gran edificio de gran belleza arquitectónica par albergar el féretro de una sola persona. Después de ahí se nos subió en el coche un guía personal para visitar el Taj Mahal. Como no lo esperábamos pensamos en decirle que se marchara, que no le necesitábamos. Fue nuestro chofer que nos advirtió que estaba incluido en el precio de la excursión. Entonces perfecto. Nos fuimos a comer en un restaurante de especialidades de India del Sur y luego al esperado templo de mármol blanco.
Gracias a nuestro guía pudimos enterarnos de la verdadera historia del Taj Mahal, de numerosas leyendas, de su construcción y de los artesanos que lo adornaron con la incrustación de piedras preciosas. La principal historia es que el emperador musulmánShah Jahan de la dinastía Mogol, volviendo de unas las numerosas contiendas militares de la época se encontró a su mujer dando a luz a su 14º hijo. En el parto la mujer falleció y su última voluntad fue que su marido le construyera el edificio más bonito jamás concebido. Fue tal la pena del rey que estuvo casi un mes encerrado en sus aposentos y olvidando los quehaceres propios de un gobernante. Una de las noches, después de darle muchas vueltas al asunto, se le presentó en sueños el templo ideal que construiría a posteriori. Hizo venir hasta Agra a los mejores arquitectos del mundo y a los artesanos más refinados y finalmente pudo construir después de 20 años su templo soñado. El templo, las torres, las 4 puertas de acceso, sus jardines y canales son de una simetría perfecta. Como anécdota decir que el rey tenía previsto acabar su obra con un templo igual pero de mármol negro justo enfrente del original y así acabar de cerrar la simetría al otro lado del río.
Acabamos el día pasando por un par de tiendas concertadas por el guía para que sucumbiéramos en la compra de piedras preciosas del lugar y la piedra negra de Agra conocida como estrella de la India. También pasamos por un centro donde trabajaban el mármol con incrustaciones de estas piedras al estilo del Taj Mahal. Aunque fuera nuestro último día del viaje no sucumbimos, por suerte, ya que los precios no bajaban de los 3 o 4000 €. Al no comprar nada nuestro guía nos dejó discreta y educadamente visitar el fuerte de Agra por nuestra cuenta. Aquí dimos nuestro último paseo y observamos desde la lejanía, como en su día el rey, el Taj Mahal por ultima vez. El rey estuvo recluido en el fuerte los últimos años de su vida. Lo encerró su propio hijo pero con el privilegio de ver su obra maestra desde su habitación. Finalmente sería enterrado cerca de su mujer.
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| De Agra |
Por ser nuestra ultima visita del viaje, escogimos hacer un tour privado de ida y vuelta el mismo día. Era algo que desde llegar a India habíamos dicho que no haríamos. Llegado el día y apurados por los cambios de última hora, no tuvimos otra opción. El trayecto en taxi desde Delhi dura aproximadamente unas 4h. Pero en India siempre hay incidencias y aunque la carretera estaba en buen estado tuvimos una gran retención en Mathura debido al festejo en la ciudad natal de Krisna. Se trata de una peregrinación a uno de los muchos templos hindús de la ciudad y que dura un par de días. Ambiente festivo, calles abarrotadas y gente variopinta por todas partes que van a rendir culto a uno de sus muchos dioses. El templo es realmente bonito.
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| De Agra |
Una vez en Agra, empezamos visitando la tumba de Akbar que data del S.XVII y tiene una gran extensión de terreno. Otra vez un gran edificio de gran belleza arquitectónica par albergar el féretro de una sola persona. Después de ahí se nos subió en el coche un guía personal para visitar el Taj Mahal. Como no lo esperábamos pensamos en decirle que se marchara, que no le necesitábamos. Fue nuestro chofer que nos advirtió que estaba incluido en el precio de la excursión. Entonces perfecto. Nos fuimos a comer en un restaurante de especialidades de India del Sur y luego al esperado templo de mármol blanco.
Gracias a nuestro guía pudimos enterarnos de la verdadera historia del Taj Mahal, de numerosas leyendas, de su construcción y de los artesanos que lo adornaron con la incrustación de piedras preciosas. La principal historia es que el emperador musulmánShah Jahan de la dinastía Mogol, volviendo de unas las numerosas contiendas militares de la época se encontró a su mujer dando a luz a su 14º hijo. En el parto la mujer falleció y su última voluntad fue que su marido le construyera el edificio más bonito jamás concebido. Fue tal la pena del rey que estuvo casi un mes encerrado en sus aposentos y olvidando los quehaceres propios de un gobernante. Una de las noches, después de darle muchas vueltas al asunto, se le presentó en sueños el templo ideal que construiría a posteriori. Hizo venir hasta Agra a los mejores arquitectos del mundo y a los artesanos más refinados y finalmente pudo construir después de 20 años su templo soñado. El templo, las torres, las 4 puertas de acceso, sus jardines y canales son de una simetría perfecta. Como anécdota decir que el rey tenía previsto acabar su obra con un templo igual pero de mármol negro justo enfrente del original y así acabar de cerrar la simetría al otro lado del río.
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| De Agra |
Acabamos el día pasando por un par de tiendas concertadas por el guía para que sucumbiéramos en la compra de piedras preciosas del lugar y la piedra negra de Agra conocida como estrella de la India. También pasamos por un centro donde trabajaban el mármol con incrustaciones de estas piedras al estilo del Taj Mahal. Aunque fuera nuestro último día del viaje no sucumbimos, por suerte, ya que los precios no bajaban de los 3 o 4000 €. Al no comprar nada nuestro guía nos dejó discreta y educadamente visitar el fuerte de Agra por nuestra cuenta. Aquí dimos nuestro último paseo y observamos desde la lejanía, como en su día el rey, el Taj Mahal por ultima vez. El rey estuvo recluido en el fuerte los últimos años de su vida. Lo encerró su propio hijo pero con el privilegio de ver su obra maestra desde su habitación. Finalmente sería enterrado cerca de su mujer.
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| De Agra |
Esta vez tendré que hablar en primera persona del singular, ya que los diez días de retiro han sido completamente en silencio y por lo tanto sin comunicación verbal con Eugenie. Llegamos a Tushita con muchas ganas aunque sin muchas espectativas de lo que íbamos a vivir. Sabíamos que serían unos días en donde aprenderíamos a meditar, estaríamos en silencio, comeríamos vegetariano y tendríamos 3 o 4 horas al día de clases en introducción al budismo, sin conexión a Internet, ni móviles, ni cámaras de fotos.
A tiro pasado puedo decir que no solo se cubrieron mis espectativas sino que se superaron ampliamente.
Hace mucho tiempo que tenía curiosidad por el tema de la meditación aunque nunca me había acercado para descubrirla. Lo primero y más importante es la postura corporal ( y lo más difícil por mi poca elasticidad) así como la completa relajación centrada en la respiración. Luego empieza un apasionante viaje al interior de tu mente, porque sí, tenemos una mente de incalculables rincones que no percibimos en nuestro consciente, que está ahí esperando que un día te decidas a visitarla de una forma sosegada y curiosa. En toda la estancia en el centro llegamos a tener unas 40 sesiones de meditación de entre 30 y 40 minutos cada una. Como es normal cada una de ellas fue diferente. En alguna no me concentraba por algún dolor en la pierna o porque se me dormían los pies. En otras, llamadas "mindfullness", encontrabas la gloria solo dejando fluir recuerdos, visiones y descubriendo las sensaciones que la mente me ofrecía. Y otras, las analíticas se centraban sobre algún tema relacionado con el Budismo. Una gran variedad, siempre guiados por Richard quien nos iba indicando con una voz suave lo que teníamos que ir haciendo en cada momento. Los dos últimos días fueron intensivos en meditación, lo que ayudó a cimentar todo lo aprendido. A parte de las sesiones tuvimos algunas clases de yoga para preparar el cuerpo y realizar estiramientos útiles para la meditación.
A partir de ahora mi intencion es seguir meditando a mi manera, quizás por las mañanas para seguir avanzando en descubrir mi mente, que parece ser que tiene muuuuuuchas posibilidades, como las de cada uno de nosotros.
El segundo objetivo del retiro fue entrar a conocer el budismo de una manera más profunda de lo simplemente superficial. Realmente fue otra grata sorpresa. Más que religión hablaría de una filosofía. Muchas de las cosas de las que hablamos estos días son perfectamente aplicables a nuestra vida diaria. Otras muchas, por suerte, ya las estaba aplicando anteriormente sin un fundamento budista pero igual de válido. Y en cuanto a la visión más religiosa o necesaria de una cierta fe, pues ahí queda. Glen, nuestro profesor australiano, y uno de los mejores profesores que he tenido nunca nos explicaba cada una de las bases del budismo tibetano en su rama del Mahayana. Conceptos como paciencia, apego, aversión, ira, sabiduría, compasión, vacuidad, camino espiritual y algunos otros se relevaron como básicos para entender la filosofía. Estos conceptos tenían que ser explicados una y otra vez ya que muchas veces las traducciones literales del sánscrito o del tibetano no reflejaban correctamente lo que querían sugerir. Me sentí muy a gusto con todo lo explicado y sin convertirme al budismo de momento, pienso aplicar mucho de lo aprendido en mi vida diaria. Todas las clases fueron en inglés, espero haberlo entendido todo correctamente......
En resumen, mi estancia en Tushita la recordaré gratamente por todo lo que he aprendido y puedo aplicar a mi vida sin mucha dificultad. La comida india vegetariana estuvo muy bien y estar 10 días en silencio resulto ser más fácil de lo previsto. El centro estaba situado entre arboles en la montaña a unos km de McLeod Ganj. Tuvimos lluvia cada día al ser época del monzón y estuvimos acompañados en todo momento por una colonia de monos que habitaba el lugar y era nuestra única fuente de distracción.
Saliendo del retiro nuestras mentes habían cambiado, estábamos relajados, satisfechos con todo lo realizado los meses anteriores y sin haberlo hablado anteriormente ambos decidimos que nuestro viaje había llegado a su fin. Era una bonita guinda para el pastel y adelantamos nuestro vuelo de regreso unos 15 días!
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| De Mc Leod |
A tiro pasado puedo decir que no solo se cubrieron mis espectativas sino que se superaron ampliamente.
Hace mucho tiempo que tenía curiosidad por el tema de la meditación aunque nunca me había acercado para descubrirla. Lo primero y más importante es la postura corporal ( y lo más difícil por mi poca elasticidad) así como la completa relajación centrada en la respiración. Luego empieza un apasionante viaje al interior de tu mente, porque sí, tenemos una mente de incalculables rincones que no percibimos en nuestro consciente, que está ahí esperando que un día te decidas a visitarla de una forma sosegada y curiosa. En toda la estancia en el centro llegamos a tener unas 40 sesiones de meditación de entre 30 y 40 minutos cada una. Como es normal cada una de ellas fue diferente. En alguna no me concentraba por algún dolor en la pierna o porque se me dormían los pies. En otras, llamadas "mindfullness", encontrabas la gloria solo dejando fluir recuerdos, visiones y descubriendo las sensaciones que la mente me ofrecía. Y otras, las analíticas se centraban sobre algún tema relacionado con el Budismo. Una gran variedad, siempre guiados por Richard quien nos iba indicando con una voz suave lo que teníamos que ir haciendo en cada momento. Los dos últimos días fueron intensivos en meditación, lo que ayudó a cimentar todo lo aprendido. A parte de las sesiones tuvimos algunas clases de yoga para preparar el cuerpo y realizar estiramientos útiles para la meditación.
A partir de ahora mi intencion es seguir meditando a mi manera, quizás por las mañanas para seguir avanzando en descubrir mi mente, que parece ser que tiene muuuuuuchas posibilidades, como las de cada uno de nosotros.
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| De Mc Leod |
El segundo objetivo del retiro fue entrar a conocer el budismo de una manera más profunda de lo simplemente superficial. Realmente fue otra grata sorpresa. Más que religión hablaría de una filosofía. Muchas de las cosas de las que hablamos estos días son perfectamente aplicables a nuestra vida diaria. Otras muchas, por suerte, ya las estaba aplicando anteriormente sin un fundamento budista pero igual de válido. Y en cuanto a la visión más religiosa o necesaria de una cierta fe, pues ahí queda. Glen, nuestro profesor australiano, y uno de los mejores profesores que he tenido nunca nos explicaba cada una de las bases del budismo tibetano en su rama del Mahayana. Conceptos como paciencia, apego, aversión, ira, sabiduría, compasión, vacuidad, camino espiritual y algunos otros se relevaron como básicos para entender la filosofía. Estos conceptos tenían que ser explicados una y otra vez ya que muchas veces las traducciones literales del sánscrito o del tibetano no reflejaban correctamente lo que querían sugerir. Me sentí muy a gusto con todo lo explicado y sin convertirme al budismo de momento, pienso aplicar mucho de lo aprendido en mi vida diaria. Todas las clases fueron en inglés, espero haberlo entendido todo correctamente......
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| De Mc Leod |
En resumen, mi estancia en Tushita la recordaré gratamente por todo lo que he aprendido y puedo aplicar a mi vida sin mucha dificultad. La comida india vegetariana estuvo muy bien y estar 10 días en silencio resulto ser más fácil de lo previsto. El centro estaba situado entre arboles en la montaña a unos km de McLeod Ganj. Tuvimos lluvia cada día al ser época del monzón y estuvimos acompañados en todo momento por una colonia de monos que habitaba el lugar y era nuestra única fuente de distracción.
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| De Mc Leod |
Saliendo del retiro nuestras mentes habían cambiado, estábamos relajados, satisfechos con todo lo realizado los meses anteriores y sin haberlo hablado anteriormente ambos decidimos que nuestro viaje había llegado a su fin. Era una bonita guinda para el pastel y adelantamos nuestro vuelo de regreso unos 15 días!
A force de prolonger notre séjour dans le haut Himalaya, nous avons réduit à une journée seulement notre passage à Manali. C'est l'un des arrêts obligés de la région d'Himachal Pradesh, mais nous étions aussi contents d'y arriver que d'en repartir.
Cette petite ville de montagne est l'un lieu de villégiature très prisé des indiens, particulièrement en cette saison où les températures en plaine sont difficilement supportables. Les couples viennent y passer leur lune de miel, et profitent du large éventail d'activités proposées par les agences locales. L'une des principales attraction est la neige: la plupart des indiens qui viennent à Manali n'ont jamais vu la neige, ils emmènent donc toute leur famille admirer les quelques plaques de glace qui n'ont pas encore complètement fondu dans les collines des environs. En passant le dernier col en provenance de Leh nous avons ainsi croisé toute une foule d'indiens habillés en combinaison de ski, parfois montés sur des mules pour éviter les embouteillages et atteindre les "pistes" du sommet. Un spectacle assez surréaliste que nous avons eu le temps d'apprécier bloqués pendant plus une heure au milieu des jeeps.
Une fois arrivés à Manali nous continuons l'immersion en dormant en plein quartier indien, la ville est envahie par les touristes, impossible de circuler, c'est un petit Delhi dans la montagne! Notre seule activité se résume à la visite du temple Hadimba, que nous voyons seulement de l'extérieur car la queue nous décourage, et le spectacle de la foule vaut tout autant le déplacement. Les gens se font prendre en photo à coté de magnifiques yaks aux longs poils, ou avec l'un des gros lapins blancs dont la laine est utilisée pour la fabrique des châles.
La foule passe rapidement du temple au centre d'attraction situé juste à coté, avec des manèges manuels qui semblent venir d'une autre époque.
C'est déjà l'heure de prendre le bus pour Dharamsala, notre premier bus indien, et vu la gare on peut s'attendre au pire: grand terrain vague jonché d'ordures où se promènent en boittant toutes sortes d'animaux en quète de nourriture. Et c'est la gare des bus privés! Heureusement il y a toujours quelques chaises abritées par une bâche pour boire un thé masala en attendant l'heure du départ. Et après toutes ces heures de transport en commun on est immunisé...
Cette petite ville de montagne est l'un lieu de villégiature très prisé des indiens, particulièrement en cette saison où les températures en plaine sont difficilement supportables. Les couples viennent y passer leur lune de miel, et profitent du large éventail d'activités proposées par les agences locales. L'une des principales attraction est la neige: la plupart des indiens qui viennent à Manali n'ont jamais vu la neige, ils emmènent donc toute leur famille admirer les quelques plaques de glace qui n'ont pas encore complètement fondu dans les collines des environs. En passant le dernier col en provenance de Leh nous avons ainsi croisé toute une foule d'indiens habillés en combinaison de ski, parfois montés sur des mules pour éviter les embouteillages et atteindre les "pistes" du sommet. Un spectacle assez surréaliste que nous avons eu le temps d'apprécier bloqués pendant plus une heure au milieu des jeeps.
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| De Leh-Manali |
Une fois arrivés à Manali nous continuons l'immersion en dormant en plein quartier indien, la ville est envahie par les touristes, impossible de circuler, c'est un petit Delhi dans la montagne! Notre seule activité se résume à la visite du temple Hadimba, que nous voyons seulement de l'extérieur car la queue nous décourage, et le spectacle de la foule vaut tout autant le déplacement. Les gens se font prendre en photo à coté de magnifiques yaks aux longs poils, ou avec l'un des gros lapins blancs dont la laine est utilisée pour la fabrique des châles.
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| De Leh-Manali |
La foule passe rapidement du temple au centre d'attraction situé juste à coté, avec des manèges manuels qui semblent venir d'une autre époque.
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| De Leh-Manali |
C'est déjà l'heure de prendre le bus pour Dharamsala, notre premier bus indien, et vu la gare on peut s'attendre au pire: grand terrain vague jonché d'ordures où se promènent en boittant toutes sortes d'animaux en quète de nourriture. Et c'est la gare des bus privés! Heureusement il y a toujours quelques chaises abritées par une bâche pour boire un thé masala en attendant l'heure du départ. Et après toutes ces heures de transport en commun on est immunisé...
Acabada nuestra meditación de 10 días ya puedo escribir sobre mi regalo de cumpleaños de unos días atrás. El regalo consistió en poder realizar el trayecto entre Leh y Manali en un Jeep para nosotros dos, pernoctando a medio camino. La alternativa era el bus local que tardaba unas 21h en recorrer los 476 km de distancia bordeando las montañas del Himalaya en unas condiciones poco deseables.
Partimos a las 5h de la mañana ya que nos esperaba una jornada larga con algunas visitas de por medio. Saliendo de Leh a una hora escasa de camino llegamos a Thiksey, conocida por su Monasterio budista. Eran las seis de la mañana y no se veía ni un alma, aun así entramos a dar una vuelta y tomar la 4 fotos pertinentes. Continuamos el camino ya que no había tiempo que perder únicamente parando a tomar un te y unas galletas en compañía de la gente del bus que nos iríamos cruzando a lo largo de toda la jornada.
A partir de aquí empezó la aventura. Cambio de asfalto en más o menos buenas condiciones por un camino de tierra, piedras y baches bordeando el río y evitando los continuos deslizamientos del lateral de la montaña. No habían pasado ni 20 minutos que nos encontramos parados en medio de una multitud de Jeeps, camiones llenos de bidones y algunos militares. La causa, el desbordamiento del río. Saliendo de su cauce habitual había invadido el terreno reservado para el camino. Algunos llevaban más de cuatro horas esperando a que llegara alguna escabadora que al final llegó al tiempo que nosotros. La tarea era árdua y difícil y tras más de una hora de intentos fallidos de remover piedras, entre la mirada de cientos de curiosos, desistió y los militares tomaron la iniciativa. Había mas de una treintena de ellos y no os creáis que hicieron ningún trabajo de equipo o emergencia, ja, simplemente urgieron al primer de los coches a que pasara sin más. Pues la iniciativa dio su fruto y uno a uno fueron pasando todos los coches y motos que llevaban mas de 5 horas parados. Suerte de los militares! Algunos de ellos hacían fotos del evento con sus móviles, mientras otros conductores se arremangaban para empujar a motos y evitar que quedaran varadas en mitad del río.
Esto no había hecho más que comenzar. Nos quedaban por delante unas 13 horas de camino hasta nuestro destino. A no más de 20 km/h fuimos subiendo montañas, bordeándolas, bajándolas y sorteando todo tipo de obstáculos. Cuando no era un río que cruzaba el camino era una cascada de agua que dificultaba el paso. La nieve en algunos puntos estaba también empujando hacia el precipicio. Polvo, barro, camiones, algún intrépido en motocicleta y lo más alucinante, algún ciclista iluminado pedaleando a más de 5000 m de altura y por caminos casi impracticables.
En definitiva, las palabras no pueden describir el largo camino que hicimos y las dificultades peligros y cansancio que sufrimos. Para más inri le pedimos a Tashi, nuestro chofer ladakí, salirnos de la ruta para visitar un insólito lago de sal. Cominos en algunas tiendas llamadas restaurantes en donde solo tenían arroz y dhal pero que sabía a gloria en mitad de ninguna parte. Al día siguiente, después de las 16 h del día anterior, tuvimos que recorrer unos 110 km (7h) pero el camino fue mucho más agradable, cruzando alguna aldea y valles más verdes ya que estábamos solo entre los 2000 y 3000 m de altitud.
A parte del camino nos sorprendió la cantidad de puestos y campamentos militares por todas partes. Realmente estábamos cerca de la zona de Kashmir y históricamente ha sido zona de conflicto entre Pakistan e India. Otra cosa que no olvidaremos fue la cantidad de obreros sin ningún medio ni recurso al borde de esta infernal carretera. Su trabajo consistía en ir retirando rocas de gran tamaño, con un mazo ir triturándolas y amontonándolas para reparar zonas con baches. Dormían al borde de la carretera, en tiendas apuntaladas con piedras y en unas condiciones de trabajo inhumanas. Por no tener, no tenían ni una carretilla. Nos comentó Tashi que venían de otras regiones de India más pobres y algunos de Nepal.
Por lo tanto, gracias Eugenie por este regalo de cumpleaños tan especial. Pasarme 16 h de coche en una de las carreteras más peligrosas y altas del mundo, no lo volveré a vivir en mucho tiempo. Pero realmente ha sido espectacular, por las vistas y las sensaciones , irrepetepible.
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| De Leh-Manali |
Partimos a las 5h de la mañana ya que nos esperaba una jornada larga con algunas visitas de por medio. Saliendo de Leh a una hora escasa de camino llegamos a Thiksey, conocida por su Monasterio budista. Eran las seis de la mañana y no se veía ni un alma, aun así entramos a dar una vuelta y tomar la 4 fotos pertinentes. Continuamos el camino ya que no había tiempo que perder únicamente parando a tomar un te y unas galletas en compañía de la gente del bus que nos iríamos cruzando a lo largo de toda la jornada.
A partir de aquí empezó la aventura. Cambio de asfalto en más o menos buenas condiciones por un camino de tierra, piedras y baches bordeando el río y evitando los continuos deslizamientos del lateral de la montaña. No habían pasado ni 20 minutos que nos encontramos parados en medio de una multitud de Jeeps, camiones llenos de bidones y algunos militares. La causa, el desbordamiento del río. Saliendo de su cauce habitual había invadido el terreno reservado para el camino. Algunos llevaban más de cuatro horas esperando a que llegara alguna escabadora que al final llegó al tiempo que nosotros. La tarea era árdua y difícil y tras más de una hora de intentos fallidos de remover piedras, entre la mirada de cientos de curiosos, desistió y los militares tomaron la iniciativa. Había mas de una treintena de ellos y no os creáis que hicieron ningún trabajo de equipo o emergencia, ja, simplemente urgieron al primer de los coches a que pasara sin más. Pues la iniciativa dio su fruto y uno a uno fueron pasando todos los coches y motos que llevaban mas de 5 horas parados. Suerte de los militares! Algunos de ellos hacían fotos del evento con sus móviles, mientras otros conductores se arremangaban para empujar a motos y evitar que quedaran varadas en mitad del río.
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| De Leh-Manali |
Esto no había hecho más que comenzar. Nos quedaban por delante unas 13 horas de camino hasta nuestro destino. A no más de 20 km/h fuimos subiendo montañas, bordeándolas, bajándolas y sorteando todo tipo de obstáculos. Cuando no era un río que cruzaba el camino era una cascada de agua que dificultaba el paso. La nieve en algunos puntos estaba también empujando hacia el precipicio. Polvo, barro, camiones, algún intrépido en motocicleta y lo más alucinante, algún ciclista iluminado pedaleando a más de 5000 m de altura y por caminos casi impracticables.
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| De Leh-Manali |
En definitiva, las palabras no pueden describir el largo camino que hicimos y las dificultades peligros y cansancio que sufrimos. Para más inri le pedimos a Tashi, nuestro chofer ladakí, salirnos de la ruta para visitar un insólito lago de sal. Cominos en algunas tiendas llamadas restaurantes en donde solo tenían arroz y dhal pero que sabía a gloria en mitad de ninguna parte. Al día siguiente, después de las 16 h del día anterior, tuvimos que recorrer unos 110 km (7h) pero el camino fue mucho más agradable, cruzando alguna aldea y valles más verdes ya que estábamos solo entre los 2000 y 3000 m de altitud.
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| De Leh-Manali |
A parte del camino nos sorprendió la cantidad de puestos y campamentos militares por todas partes. Realmente estábamos cerca de la zona de Kashmir y históricamente ha sido zona de conflicto entre Pakistan e India. Otra cosa que no olvidaremos fue la cantidad de obreros sin ningún medio ni recurso al borde de esta infernal carretera. Su trabajo consistía en ir retirando rocas de gran tamaño, con un mazo ir triturándolas y amontonándolas para reparar zonas con baches. Dormían al borde de la carretera, en tiendas apuntaladas con piedras y en unas condiciones de trabajo inhumanas. Por no tener, no tenían ni una carretilla. Nos comentó Tashi que venían de otras regiones de India más pobres y algunos de Nepal.
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| De Leh-Manali |
Por lo tanto, gracias Eugenie por este regalo de cumpleaños tan especial. Pasarme 16 h de coche en una de las carreteras más peligrosas y altas del mundo, no lo volveré a vivir en mucho tiempo. Pero realmente ha sido espectacular, por las vistas y las sensaciones , irrepetepible.
Finalmente hemos llegado a McLeod Ganj, pueblo donde esta ubicado el gobierno del Tibet en el exilio. El Dalai Lama tiene aquí su residencia oficial y justamente estos días esta dando conferencias en la ciudad.
Nuestro camino desde Leh hasta aquí ha sido largo y difícil. El trayecto entre Leh y Manali lo hicimos con un Jeep privado, regalo de Eugenie por mi cumpleaños y que ya explicare en otra entrada. En Manali, ciudad sin mucho interés y repleta de turismo indio, tomamos un autobús de 10h de recorrido nocturno en el que fue imposible dormir por la cantidad de curvas, baches, y conducción temeraria del conductor.
Pero ya estamos aquí y nuestra visita tiene un fin concreto.
Mañana entramos en un Centro de Meditación (Tushita), para pasar 10 días aprendiendo a meditar y tomando clases de introducción al Budismo. Son 10 días que pasaremos en silencio y viviendo de forma monástica a lo oriental, estiramientos, relajacion, comida vegetariana, vestimenta adecuada y nada de fumar ni sexo.
Ahí lo dejo, esperamos que sea una buena experiencia de crecimiento interior y que nos sirva para un futuro.
Hasta pronto, shhh............
Nuestro camino desde Leh hasta aquí ha sido largo y difícil. El trayecto entre Leh y Manali lo hicimos con un Jeep privado, regalo de Eugenie por mi cumpleaños y que ya explicare en otra entrada. En Manali, ciudad sin mucho interés y repleta de turismo indio, tomamos un autobús de 10h de recorrido nocturno en el que fue imposible dormir por la cantidad de curvas, baches, y conducción temeraria del conductor.
Pero ya estamos aquí y nuestra visita tiene un fin concreto.
Mañana entramos en un Centro de Meditación (Tushita), para pasar 10 días aprendiendo a meditar y tomando clases de introducción al Budismo. Son 10 días que pasaremos en silencio y viviendo de forma monástica a lo oriental, estiramientos, relajacion, comida vegetariana, vestimenta adecuada y nada de fumar ni sexo.
Ahí lo dejo, esperamos que sea una buena experiencia de crecimiento interior y que nos sirva para un futuro.
Hasta pronto, shhh............
Nous survolons l'immense chaîne de l'Himalaya, pics enneigés visibles au dessus des nuages, lorsque l'avion entame une brusque descente pour atteindre la piste enclavée de Leh, capitale du Ladakh. Grand ciel bleu qui contraste avec les montagnes rocailleuses, on ne voit que quelques arbres dans la vallée où s'étendent les maisons d'adobe, à 3500m d'altitude. Nous sommes au même niveau que Cuzco mais le paysage ne ressemble en rien aux Andes, et on ne se croirait pas non plus en Inde. Fini le stress de Delhi, ici les gens nous accueillent dans le calme et avec le sourire.
Les habitants originaires du Ladakh ont les traits asiatiques comme les tibétains, et sont habillés en robe traditionnelle faite de grosse laine pour supporter le froid. Ils sont en majorité bouddhistes, même si là aussi on retrouve le mélange des cultures et des religions propre à l'Inde. Les indous sont peu nombreux, principalement des touristes fuyant la chaleur des grandes villes, mais on trouve une communauté musulmane et tous les matins nous nous réveillons à l'appel du muezzin. Les mosquées côtoient les temples, et la ville est parsemée de gompas et de grands moulins à prière (mani korlo), cylindres remplis de mantras que les passants font tourner dans le sens des aiguilles d'une montre.
Nous restons deux jours sur place, le temps de nous acclimater et de visiter la ville. La principale attraction est le Palace de Leh, situé à flan de montagne et surplombant la plaine. Construit en 1553 par des rois bouddhistes, il a une certaine ressemblance avec son homologue de Lahasa et aurait était à cette époque le plus grand monument au monde. Le chemin qui y mène traverse le vieux quartier de Leh et la montée finale nous rappelle que nous n'avions pas marché en montagne depuis bien longtemps. La visite est rapide et quelque peu décevante car beaucoup de salles sont fermées ou en rénovation, et pour atteindre le sommet il faut traverser les nuages de poussières formés par les femmes qui travaillent à la reconstruction.
La vue d'en haut est néanmoins très belle, et nous motive à poursuivre pour rejoindre le Fort Tsemo par des zigzags qui mènent au sommet de la montagne. Le bâtiment, presque en ruines, est fermé, et nous restons admirer les alentours sur fond de drapeaux bouddhistes, fanions de couleurs ornés de mantras accrochés un peu partout pour que le vent fasse monter les prières.
En redescendant nous traversons les quartiers les plus reculés de la ville, et finissons dans l'un des multiples bazars où les locaux vendent de tout, du sac de couchage à la couverture en poil de yak. Dans le centre ce sont les boutiques qui pullulent, avec des articles destinés aux touristes, châles en cachemire, antiquités, et une impressionnante collection de bijoux fabriqués pendant l'hiver par les habitants des villages attenants. Corail, lapis lazuli, turquoise, on y passerait des heures (surtout moi) mais c'est dangereux pour le budget.
Deux jours à profiter de la vie en altitude, dans le calme et la fraicheur, en regrettant juste la quantité de jeeps et de camions qui traversent le centre à toute heure et dont les gaz d'échappement nous font oublier l'air pur de la montagne.
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| De Leh |
Les habitants originaires du Ladakh ont les traits asiatiques comme les tibétains, et sont habillés en robe traditionnelle faite de grosse laine pour supporter le froid. Ils sont en majorité bouddhistes, même si là aussi on retrouve le mélange des cultures et des religions propre à l'Inde. Les indous sont peu nombreux, principalement des touristes fuyant la chaleur des grandes villes, mais on trouve une communauté musulmane et tous les matins nous nous réveillons à l'appel du muezzin. Les mosquées côtoient les temples, et la ville est parsemée de gompas et de grands moulins à prière (mani korlo), cylindres remplis de mantras que les passants font tourner dans le sens des aiguilles d'une montre.
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| De Leh |
Nous restons deux jours sur place, le temps de nous acclimater et de visiter la ville. La principale attraction est le Palace de Leh, situé à flan de montagne et surplombant la plaine. Construit en 1553 par des rois bouddhistes, il a une certaine ressemblance avec son homologue de Lahasa et aurait était à cette époque le plus grand monument au monde. Le chemin qui y mène traverse le vieux quartier de Leh et la montée finale nous rappelle que nous n'avions pas marché en montagne depuis bien longtemps. La visite est rapide et quelque peu décevante car beaucoup de salles sont fermées ou en rénovation, et pour atteindre le sommet il faut traverser les nuages de poussières formés par les femmes qui travaillent à la reconstruction.
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| De Leh |
La vue d'en haut est néanmoins très belle, et nous motive à poursuivre pour rejoindre le Fort Tsemo par des zigzags qui mènent au sommet de la montagne. Le bâtiment, presque en ruines, est fermé, et nous restons admirer les alentours sur fond de drapeaux bouddhistes, fanions de couleurs ornés de mantras accrochés un peu partout pour que le vent fasse monter les prières.
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| De Leh |
En redescendant nous traversons les quartiers les plus reculés de la ville, et finissons dans l'un des multiples bazars où les locaux vendent de tout, du sac de couchage à la couverture en poil de yak. Dans le centre ce sont les boutiques qui pullulent, avec des articles destinés aux touristes, châles en cachemire, antiquités, et une impressionnante collection de bijoux fabriqués pendant l'hiver par les habitants des villages attenants. Corail, lapis lazuli, turquoise, on y passerait des heures (surtout moi) mais c'est dangereux pour le budget.
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| De Leh |
Deux jours à profiter de la vie en altitude, dans le calme et la fraicheur, en regrettant juste la quantité de jeeps et de camions qui traversent le centre à toute heure et dont les gaz d'échappement nous font oublier l'air pur de la montagne.
Puisque tout le monde y va, c'est sûrement un endroit à voir... Et comme nous n'avons ni le temps ni le courage de partir pour plusieurs jours de trekking, nous prenons l'option voiture pour un aller retour de deux jours dans la vallée du Nubra.
Notre chauffeur Ali, originaire de Leh et parlant à peine anglais, prend sa mission au sérieux et enchaine les virages en mode rally sur fond de musique locale. Alors que nous quittons la vallée de Leh les pics sont de plus en plus impressionnants, sans aucune végétation et avec quelques taches de neige qui résistent encore sur les sommets. Nous arrivons ainsi au col de Khardungla, le plus haut du monde à 5602 mètres d'altitude. Le seul fait de monter les marches menant à un petit monastère nous laisse sans souffle, et la glace ne nous permet pas d'arriver en haut. Dire qu'il y a des gens qui viennent ici en vélo!
La route qui mène au col est sans doute la plus dangereuse de nos dix mois de voyage, une piste pleine de trous avec à peine la place pour une voiture, alors que des camions et des bus passent dans les deux sens. Cinq heures pour parcourir 135 km, toujours au bord du précipice, en passant les plaques funéraires et les messages de sécurité routière qui font preuve d'une grande originalité de style (jamais deux pareils) mais que personne ne lit à part nous. Pourtant les croisements s'effectuent sans problème, un coup de klaxon et le camion s'arrête dès qu'il peut pour céder le passage; dans ces conditions l'amabilité est la meilleure des sécurités.
Heureusement en descendant vers les premiers villages de la vallée la route s'améliore un peu, et nous découvrons des oasis de verdure qui suivent le lit du fleuve, avec les premières culture qui dénotent dans le paysage aride de la montagne. Mais chaque village est avant tout un camp militaire, avec quelques maisons autour, la région en est remplie sans doute du fait de sa proximité avec le Cashemir. Nous passons ainsi Khardung et Khalsar, avec un pause déjeuner pour le typique et délicieux dahl, riz accompagné de lentilles et de légumes.
Nous passons la nuit à Hundar, petit village en plaine qui donne sur un mini désert de dunes dans lequel sont organisées des promenades en chameaux. Mario finit par se laisser convaincre et nous faisons les touristes avec tous les indiens pour une demie heure de promenade, c'est moins cher qu'au Maroc...
Le retour se fait le lendemain en suivant le même chemin, avec une visite du monastère de Diskit et ses salles de prière présentant un étrange mêlange de religion bouddhiste et hindouiste. Derrière le temple un immense Bouddha peint domine la vallée.
Et j'oubliais... à force de les chercher pour completer notre collection d'animaux exotiques nous avons fini par les trouver, nos premiers yaks!
Notre chauffeur Ali, originaire de Leh et parlant à peine anglais, prend sa mission au sérieux et enchaine les virages en mode rally sur fond de musique locale. Alors que nous quittons la vallée de Leh les pics sont de plus en plus impressionnants, sans aucune végétation et avec quelques taches de neige qui résistent encore sur les sommets. Nous arrivons ainsi au col de Khardungla, le plus haut du monde à 5602 mètres d'altitude. Le seul fait de monter les marches menant à un petit monastère nous laisse sans souffle, et la glace ne nous permet pas d'arriver en haut. Dire qu'il y a des gens qui viennent ici en vélo!
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| De Nubra Valley |
La route qui mène au col est sans doute la plus dangereuse de nos dix mois de voyage, une piste pleine de trous avec à peine la place pour une voiture, alors que des camions et des bus passent dans les deux sens. Cinq heures pour parcourir 135 km, toujours au bord du précipice, en passant les plaques funéraires et les messages de sécurité routière qui font preuve d'une grande originalité de style (jamais deux pareils) mais que personne ne lit à part nous. Pourtant les croisements s'effectuent sans problème, un coup de klaxon et le camion s'arrête dès qu'il peut pour céder le passage; dans ces conditions l'amabilité est la meilleure des sécurités.
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| De Nubra Valley |
Heureusement en descendant vers les premiers villages de la vallée la route s'améliore un peu, et nous découvrons des oasis de verdure qui suivent le lit du fleuve, avec les premières culture qui dénotent dans le paysage aride de la montagne. Mais chaque village est avant tout un camp militaire, avec quelques maisons autour, la région en est remplie sans doute du fait de sa proximité avec le Cashemir. Nous passons ainsi Khardung et Khalsar, avec un pause déjeuner pour le typique et délicieux dahl, riz accompagné de lentilles et de légumes.
Nous passons la nuit à Hundar, petit village en plaine qui donne sur un mini désert de dunes dans lequel sont organisées des promenades en chameaux. Mario finit par se laisser convaincre et nous faisons les touristes avec tous les indiens pour une demie heure de promenade, c'est moins cher qu'au Maroc...
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| De Nubra Valley |
Le retour se fait le lendemain en suivant le même chemin, avec une visite du monastère de Diskit et ses salles de prière présentant un étrange mêlange de religion bouddhiste et hindouiste. Derrière le temple un immense Bouddha peint domine la vallée.
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| De Nubra Valley |
Et j'oubliais... à force de les chercher pour completer notre collection d'animaux exotiques nous avons fini par les trouver, nos premiers yaks!
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| De Nubra Valley |
Para el final de nuestro viaje dejamos uno de los países o subcontinente, como le llaman, con más riqueza, cultural, religiosa, histórica y gastronómica, India. Y que mejor que tener un primer contacto que en New Delhi? Ciudad donde la mezcla de todas estas virtudes es más evidente.
En un principio nuestro paso por la capital iba a ser relámpago, un par de días y a visitar otros lugares. Pero nuestro continuo cambio de planes y una reserva de avión hacia Leh, en el Himalaya, alargó la estancia 4 días. A pesar del intenso calor, tuvimos tiempo de visitar parte de la ciudad y sus monumentos más representativos. Empezando por su céntrico y concurrido Red Fort (Lal Qila). Supongo que al ser sábado la cantidad de visitantes locales se multiplica, a parte del precio de la entrada, 5 rupias para los locales y 250 rupias para extranjeros. Con razón, en la cola para entrar, un grupo de hindús bajo el sofocante calor, rompieron a reír cuando comparamos nuestros tickets. El recinto es un antiguo palacio enmurallado (1648) de unas cuantas hectáreas de terreno que por desgracia no está casi mantenido, ni restaurado. Solo conservan un aspecto renovado los muros y entradas al fuerte de un color rojo oscuro.
Mucho mejor conservado y majestuoso a la vez que delicado es la tumba de Humayun. Un voluptuoso edificio del siglo XVI, con la típica cúpula persa, que fue construido por la esposa del segundo emperador Mughal, Humayun, para que descansaran sus restos mortales y que sin duda recuerda arquitectónicamente al famoso Taj Majal. Esta construido en piedra roja y mármol blanco, rodeado de varios km de canales de agua y unos bonitos jardines con cuatro entradas diferentes.
El Museo Nacional fue otra visita interesante. Aunque también dejaba mucho que desear el estado de las instalaciones, todas las piezas que contiene son de gran valor artístico e histórico. Ofrece un repaso por las diferentes corrientes y épocas tanto en escultura, tallas de madera, pinturas y representaciones religiosas. Dioses hindús como Brahma, Vishnu, Shiva, Ganessa y diferentes figuras de Budha eran sin duda los protagonistas de la exposición. Tallas de madera de A.C., cornisas de templos, pinturas en miniatura de las continuas guerras y las monedas indias utilizadas en su historia completaban el museo, con unas cuantas salas cerradas por reforma.
Aunque una de las visita más impactantes fue la de la residencia de Mahatma Gandhi durante los últimos días de su vida, el Gandhi Smriti. En el exterior se encuentra el lugar donde fue asesinado el 30 de Enero de 1948, mientras estaba rezando. En el interior un repaso por su vida y la importancia que tuvo su lucha pacífica y desobediencia civil en el devenir de su país. Fotos históricas, relatos de sus pensamientos y artículos en los diarios llenaban la primera planta. En la segunda una exposición multimedia muy interactiva pero limitada en tiempo y forma por una guía personal que te iba pasando de una habitación a otra a un ritmo frenético. En el porche su habitación austera y sin mas que una cama y un escritorio, recordando su renuncia a las posesiones materiales.
A parte de estas visitas obligadas y nuestro rápido paso, después de la oración de la tarde, por Jama Masjid, la mezquita musulmana más grande de India, con cabida para 25.000 personas, lo que más recuerdas de Delhi son sus bazares, barrios, rickshaws verdes y amarillos , su caos circulatorio y la mezcla de gente y comidas. Quien había dicho que la comida vegetariana era aburrida? Quien tenga todavía dudas que se pase por India y pruebe entre otras cosas sus Thalis, bandejas metálicas con cabidades para diferentes cocinados vegetarianos. Si tienes suerte de elegir el día y lugar, como la tuvimos nosotros, te van rellenando la bandeja sin parar, naan, biryani y rotis también estaban incluidos. Y si no eres vegetariano, el cordero es la mejor opción, porque entre tanto hindú que no comen ternera y tanto musulmán que no comen cerdo es difícil encontrar otras carnes, excepto el omnipresente pollo.
Y hablando de bazares el de la salida de Jama Masjid, no tiene desperdicio. Es un barrio mayoritariamente musulmán y la mezcla de gentes que encuentras es alucinante. En cierta forma parece que estés en Marruecos pero con el añadido hindú. Vacas por la calle, corderos atados en cualquier puerta, hornos de piedra, olores, rickshaws, pitidos, humo, pieles, comida, gente......esto es India en estado puro!
En un principio nuestro paso por la capital iba a ser relámpago, un par de días y a visitar otros lugares. Pero nuestro continuo cambio de planes y una reserva de avión hacia Leh, en el Himalaya, alargó la estancia 4 días. A pesar del intenso calor, tuvimos tiempo de visitar parte de la ciudad y sus monumentos más representativos. Empezando por su céntrico y concurrido Red Fort (Lal Qila). Supongo que al ser sábado la cantidad de visitantes locales se multiplica, a parte del precio de la entrada, 5 rupias para los locales y 250 rupias para extranjeros. Con razón, en la cola para entrar, un grupo de hindús bajo el sofocante calor, rompieron a reír cuando comparamos nuestros tickets. El recinto es un antiguo palacio enmurallado (1648) de unas cuantas hectáreas de terreno que por desgracia no está casi mantenido, ni restaurado. Solo conservan un aspecto renovado los muros y entradas al fuerte de un color rojo oscuro.
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| De New Delhi |
Mucho mejor conservado y majestuoso a la vez que delicado es la tumba de Humayun. Un voluptuoso edificio del siglo XVI, con la típica cúpula persa, que fue construido por la esposa del segundo emperador Mughal, Humayun, para que descansaran sus restos mortales y que sin duda recuerda arquitectónicamente al famoso Taj Majal. Esta construido en piedra roja y mármol blanco, rodeado de varios km de canales de agua y unos bonitos jardines con cuatro entradas diferentes.
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| De New Delhi |
El Museo Nacional fue otra visita interesante. Aunque también dejaba mucho que desear el estado de las instalaciones, todas las piezas que contiene son de gran valor artístico e histórico. Ofrece un repaso por las diferentes corrientes y épocas tanto en escultura, tallas de madera, pinturas y representaciones religiosas. Dioses hindús como Brahma, Vishnu, Shiva, Ganessa y diferentes figuras de Budha eran sin duda los protagonistas de la exposición. Tallas de madera de A.C., cornisas de templos, pinturas en miniatura de las continuas guerras y las monedas indias utilizadas en su historia completaban el museo, con unas cuantas salas cerradas por reforma.
Aunque una de las visita más impactantes fue la de la residencia de Mahatma Gandhi durante los últimos días de su vida, el Gandhi Smriti. En el exterior se encuentra el lugar donde fue asesinado el 30 de Enero de 1948, mientras estaba rezando. En el interior un repaso por su vida y la importancia que tuvo su lucha pacífica y desobediencia civil en el devenir de su país. Fotos históricas, relatos de sus pensamientos y artículos en los diarios llenaban la primera planta. En la segunda una exposición multimedia muy interactiva pero limitada en tiempo y forma por una guía personal que te iba pasando de una habitación a otra a un ritmo frenético. En el porche su habitación austera y sin mas que una cama y un escritorio, recordando su renuncia a las posesiones materiales.
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| De New Delhi |
A parte de estas visitas obligadas y nuestro rápido paso, después de la oración de la tarde, por Jama Masjid, la mezquita musulmana más grande de India, con cabida para 25.000 personas, lo que más recuerdas de Delhi son sus bazares, barrios, rickshaws verdes y amarillos , su caos circulatorio y la mezcla de gente y comidas. Quien había dicho que la comida vegetariana era aburrida? Quien tenga todavía dudas que se pase por India y pruebe entre otras cosas sus Thalis, bandejas metálicas con cabidades para diferentes cocinados vegetarianos. Si tienes suerte de elegir el día y lugar, como la tuvimos nosotros, te van rellenando la bandeja sin parar, naan, biryani y rotis también estaban incluidos. Y si no eres vegetariano, el cordero es la mejor opción, porque entre tanto hindú que no comen ternera y tanto musulmán que no comen cerdo es difícil encontrar otras carnes, excepto el omnipresente pollo.
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| De New Delhi |
Y hablando de bazares el de la salida de Jama Masjid, no tiene desperdicio. Es un barrio mayoritariamente musulmán y la mezcla de gentes que encuentras es alucinante. En cierta forma parece que estés en Marruecos pero con el añadido hindú. Vacas por la calle, corderos atados en cualquier puerta, hornos de piedra, olores, rickshaws, pitidos, humo, pieles, comida, gente......esto es India en estado puro!
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| De New Delhi |
So you can read at least one post of our blog!
As we already had a good view of Thai life thanks to a very special new year's eve in Patt's family more than a year ago, we only went across Thailand and stayed for a few days in Bangkok, central hub with plenty of cheap flight connections to other Asian countries. The plan was: Angkor-Bangkok by bus, Bangkok-Yangon-Bangkok by plane, and finally Bangkok-New Delhi by plane, no return...
First of all the visas, as we needed one for both Myanmar and India. No problem to get a quick Myanmar visa, the embassy was quite empty (in spite of traveller's advices to arrive well in advance), and paying a bit more we could get a visa the same day. It was more complicated for the Indian visa, as they needed at least 5 open days. And to be honest we totally forgot this detail, and only had one day transit on the way back. Once more we were lucky as we could do it in Myanmar, the consul let us the passports during the whole process so we could keep travelling without waiting in Yangon (in Myanmar you always have to bring an ID with you).
Once we made the paperwork we could enjoy a few days in a big city: modern Bangkok is quite amazing when you come from small cities of south east Asia... So we did what we almost never do at home, i.e. spending a whole day in a huge mall, eating at Mc Donald, and watching the last Pirates of the Caraibes in the newest cinema in town. Sometimes it's good to have some comfort and technology! Just having wifi in the hotel was a big improvement after our stay in Myanmar, and we spent almost a day charging photos and updating the blog.
As we already knew the loud night life in the backpackers zone of Khaosan Rd, we chose to stay a bit further, in Sam Sen Rd, much quieter and with a delicious Chinese restaurant on the way. I think it is the only place where we ate three times in the whole trip! Prawns with basil and chili, duck in soy sauce, morning glory with garlic, and so on... We didn't go shopping as it's almost the same tee-shirts, bags and shoes from one year to another, and we somehow got tired of the street shops. And now we are used to travel without buying anything at all!
Mario finally decided to make a tattoo, in a safe place following Patt's advice. You need somebody who understands English well if you don't want to end with a big dragon on your shoulder! He chose a small and personal drawing, quite complicated to explain but the result was good. A bit more than one hour work, seemed to hurt quite a lot... I wanted one on the foot (Patt, remember the japonese flowers?) but it was too visible and I finally decided that one was enough for a life.
The best in Bangkok was meeting Patt after such a long time, and going together for a few drinks in Khaosan. Just missing Xavi... A lot to share since the last time we met in Spain, before we started travelling. But this time we will be almost be at the same time in Girona, to enjoy together the Costa Brava during summer!
As we already had a good view of Thai life thanks to a very special new year's eve in Patt's family more than a year ago, we only went across Thailand and stayed for a few days in Bangkok, central hub with plenty of cheap flight connections to other Asian countries. The plan was: Angkor-Bangkok by bus, Bangkok-Yangon-Bangkok by plane, and finally Bangkok-New Delhi by plane, no return...
First of all the visas, as we needed one for both Myanmar and India. No problem to get a quick Myanmar visa, the embassy was quite empty (in spite of traveller's advices to arrive well in advance), and paying a bit more we could get a visa the same day. It was more complicated for the Indian visa, as they needed at least 5 open days. And to be honest we totally forgot this detail, and only had one day transit on the way back. Once more we were lucky as we could do it in Myanmar, the consul let us the passports during the whole process so we could keep travelling without waiting in Yangon (in Myanmar you always have to bring an ID with you).
Once we made the paperwork we could enjoy a few days in a big city: modern Bangkok is quite amazing when you come from small cities of south east Asia... So we did what we almost never do at home, i.e. spending a whole day in a huge mall, eating at Mc Donald, and watching the last Pirates of the Caraibes in the newest cinema in town. Sometimes it's good to have some comfort and technology! Just having wifi in the hotel was a big improvement after our stay in Myanmar, and we spent almost a day charging photos and updating the blog.
As we already knew the loud night life in the backpackers zone of Khaosan Rd, we chose to stay a bit further, in Sam Sen Rd, much quieter and with a delicious Chinese restaurant on the way. I think it is the only place where we ate three times in the whole trip! Prawns with basil and chili, duck in soy sauce, morning glory with garlic, and so on... We didn't go shopping as it's almost the same tee-shirts, bags and shoes from one year to another, and we somehow got tired of the street shops. And now we are used to travel without buying anything at all!
Mario finally decided to make a tattoo, in a safe place following Patt's advice. You need somebody who understands English well if you don't want to end with a big dragon on your shoulder! He chose a small and personal drawing, quite complicated to explain but the result was good. A bit more than one hour work, seemed to hurt quite a lot... I wanted one on the foot (Patt, remember the japonese flowers?) but it was too visible and I finally decided that one was enough for a life.
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| De Bangkok |
The best in Bangkok was meeting Patt after such a long time, and going together for a few drinks in Khaosan. Just missing Xavi... A lot to share since the last time we met in Spain, before we started travelling. But this time we will be almost be at the same time in Girona, to enjoy together the Costa Brava during summer!
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| De Bangkok |
Tout se mérite, et nous n'avions jamais fait autant d'efforts pour aller admirer un rocher. Par n'importe lequel il est vrai, puisqu'il s'agit de l'un des principaux lieux touristiques et de pèlerinage du Myanmar: la roche d'or de Kyaiktiyo. Plusieurs tonnes de pierre recouvertes de feuilles d'or, coiffées d'une petite "stupa" censée contenir un cheveux de Bouddha, le tout posé en équilibre tout en haut d'une colline. Malgré le temps et les nombreux tremblements de terre l'ensemble n'est pas encore tombé, même si la roche penche de plus en plus vers le vide.
Le site n'est pas très loin de Yangon, mais pour y arriver nous avons quand même dû faire 4h30 de bus local, par les petites routes et avec beaucoup d'arrêts. Le terminus étant à quelques dizaines de kilomètres de Kipun, où se trouve notre hôtel, nous terminons par une demie heure de scooter à travers champs. Juste le temps de poser nos sacs et nous voilà repartis en quète d'un moyen de transport, en l'occurrence une sorte de bétaillère à ciel ouvert, avec des bancs en bois, où s'entassent une quarantaine de personnes. Il faut attendre qu'il soit plein pour partir, une petite demie heure de plus, juste quand la pluie commence.
Double kway sans grande utilité sous les trombes d'eau, au milieu des sacs de riz et des locaux imperturbables: rien de plus normal, c'est la saison des pluies qui commence. On nous fait descendre au bout de 45 minutes de trajet, les étrangers doivent finir le chemin à pied. Encore 45 minutes de montée abrupte, heureusement par un chemin pavé, ce qui nous évite quand même les torrents de boue. Une succession d'échoppes en bois longe la route, mais en cette saison presque toutes sont fermées faute de clients. On voit même par terre des chaises à porteurs, reliques des temps coloniaux, encore utilisées par les visiteurs qui veulent éviter la promenade.
La fin du trajet se fait pieds nus puisque nous sommes déjà dans l'enceinte d'un temple, et c'est particulièrement glissant sur le sol imitation marbre. Nous traversons tout le site dans la brume, pratiquement sans rien voir, et arrivés au bout nous devons faire demi tour car nous avons manifestement raté le rocher. Nous voyons enfin une forme dorée, nettement moins grande que ce l'on pensait, avec une petite pagode au sommet. Nous nous réfugions dans une pièce vitrée réservée à la prière, où nous devons contribuer aux dons des pèlerins. Les femmes ne peuvent pas s'approcher du rocher, mais Mario a l'honneur de traverser la barrière sous le vent et la pluie pour le toucher et y coller une feuille d'or.
Comme la visibilité reste à peu près nulle nous redescendons assez vite, pour revivre la même aventure en sens inverse... Nous ne garderons pas un souvenir impérissable de la roche d'or, mais certainement du chemin qui y mène!
Le site n'est pas très loin de Yangon, mais pour y arriver nous avons quand même dû faire 4h30 de bus local, par les petites routes et avec beaucoup d'arrêts. Le terminus étant à quelques dizaines de kilomètres de Kipun, où se trouve notre hôtel, nous terminons par une demie heure de scooter à travers champs. Juste le temps de poser nos sacs et nous voilà repartis en quète d'un moyen de transport, en l'occurrence une sorte de bétaillère à ciel ouvert, avec des bancs en bois, où s'entassent une quarantaine de personnes. Il faut attendre qu'il soit plein pour partir, une petite demie heure de plus, juste quand la pluie commence.
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| De Kyaiktiyo |
Double kway sans grande utilité sous les trombes d'eau, au milieu des sacs de riz et des locaux imperturbables: rien de plus normal, c'est la saison des pluies qui commence. On nous fait descendre au bout de 45 minutes de trajet, les étrangers doivent finir le chemin à pied. Encore 45 minutes de montée abrupte, heureusement par un chemin pavé, ce qui nous évite quand même les torrents de boue. Une succession d'échoppes en bois longe la route, mais en cette saison presque toutes sont fermées faute de clients. On voit même par terre des chaises à porteurs, reliques des temps coloniaux, encore utilisées par les visiteurs qui veulent éviter la promenade.
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| De Kyaiktiyo |
La fin du trajet se fait pieds nus puisque nous sommes déjà dans l'enceinte d'un temple, et c'est particulièrement glissant sur le sol imitation marbre. Nous traversons tout le site dans la brume, pratiquement sans rien voir, et arrivés au bout nous devons faire demi tour car nous avons manifestement raté le rocher. Nous voyons enfin une forme dorée, nettement moins grande que ce l'on pensait, avec une petite pagode au sommet. Nous nous réfugions dans une pièce vitrée réservée à la prière, où nous devons contribuer aux dons des pèlerins. Les femmes ne peuvent pas s'approcher du rocher, mais Mario a l'honneur de traverser la barrière sous le vent et la pluie pour le toucher et y coller une feuille d'or.
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| De Kyaiktiyo |
Comme la visibilité reste à peu près nulle nous redescendons assez vite, pour revivre la même aventure en sens inverse... Nous ne garderons pas un souvenir impérissable de la roche d'or, mais certainement du chemin qui y mène!
5h de la mañana, bueno de acuerdo, 5:30h de la mañana, otra vez se nos escapa nuestro anhelo de ver un amanecer espectacular en Bagan, tierra de los 4.000 templos. Nos montamos en nuestras bicicletas de paseo y nos dirigimos 6km al norte. Tenemos suerte, unas finas nubes provocan que el sol salga por segunda vez. El espectro de luz por detrás de los templos es alucinante, te transporta a épocas pasadas. Nadie a la izquierda, nadie a la derecha. Los campesinos no han llegado todavía a sus respectivos campos. Los monjes budistas no los hemos cruzado por el momento. Seguro están desfilando por otro camino en busca de su comida matinal. Nos quedamos observando el espectáculo natural en un escenario sagrado antes de proseguir nuestro camino.
Pedaleamos sin prisas, boquiabiertos por la cantidad de templos que hay en el camino. Pagodas y pagoditas, estupas, estatuas de Buda y naturaleza. Antes de llegar a Sulanami Pahto, pincho la rueda trasera. No importa es todo demasiado bonito como para preocuparse. Aparcamos las bicicletas y seguimos nuestro camino a pie. A pocos pasos del lugar encontramos el templo, son las 6h de la mañana y un hombre en la entrada desperezándose nos saluda y nos abre las puertas. Sulamani Patho quiere decir pequeño rubí. El templo de dos plantas es uno de los mas bonitos de Bagan, por su arquitectura y sus semirelieves. Data del S.XII y su estado de conservación es admirable. Cuenta la historia que fue el rey Shewar..... II quien lo mandó construir después de que en el mismo lugar hubiera encontrado un rubí, que suerte tienen los reyes!
A la salida en una barraca de bambú se despierta la familia que habita en ella. Los niños empiezan a corretear y un hombre nos ofrece te y algo para desayunar. Le preguntamos que si por casualidad no podría arreglar pinchazos. "Por su puesto que sí, tengo todas las herramientas y parches, cada pinchazo lo cobro a 300 kyats (30 cts)". Perfecto solo tengo uno y saldrá barato. Al final con la ayuda de un paisano del lugar encuentran unos 6 agujeros, no hay problema sigue siendo barato.
Seguimos a pie un par de kilómetros para visitar Pyathada Paya, otro templo de dos pisos desde el cual se divisa todo el plano de Bagan y sus innumerables pagodas. Por el camino, seguimos en otra época, un par de bueyes arrastran el arado y al campesino que los guía. Mujeres plantan los tallos de arroz con la mitad de las piernas en el agua. Los monjes, con sus túnicas naranjas desfilan con sus cuencos en busca de algo de comida. Nosotros, nuestras bicicletas y nadie más. Subimos a la parte superior de la pagoda, la vista es impresionante, hacemos fotos, nos sentamos, suspiramos y reímos.
El resto del día lo pasamos entre templos. A parte de los señalados, todos los otros son improvisados. Los hay con cúpulas doradas, otros hechos en piedra y otros en ladrillo. Encontramos en su interior cientos de Budas en diferentes posiciones. Los sentados meditando y enseñando, alguno que otro de pie y otros estirados esperando su nirvana. Los hay originales del S.XI - SXII, algunos restaurados y pintados de nuevo y otros simplemente más recientes.
Nos han dado las 3h de la tarde y no hemos comido, extasiados con tanta divinidad. Hacemos un alto en el camino y degustamos el típico buffet de Myanmar a base de currys, bambú, una pasta de judías agria, jengibre, etc.... El dueño del chiringuito nos ofrece quedarnos a descansar en una de las sillas-hamaca. Aceptamos sin dudarlo. Esperaremos una horita a que se acerque la hora del atardecer.
El lugar escogido es Shwesanadaw Paya, pero esta vez las nubes no han estado de nuestro lado. Un momento de abertura nos permite hacer la foto.
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| De Bagan |
Pedaleamos sin prisas, boquiabiertos por la cantidad de templos que hay en el camino. Pagodas y pagoditas, estupas, estatuas de Buda y naturaleza. Antes de llegar a Sulanami Pahto, pincho la rueda trasera. No importa es todo demasiado bonito como para preocuparse. Aparcamos las bicicletas y seguimos nuestro camino a pie. A pocos pasos del lugar encontramos el templo, son las 6h de la mañana y un hombre en la entrada desperezándose nos saluda y nos abre las puertas. Sulamani Patho quiere decir pequeño rubí. El templo de dos plantas es uno de los mas bonitos de Bagan, por su arquitectura y sus semirelieves. Data del S.XII y su estado de conservación es admirable. Cuenta la historia que fue el rey Shewar..... II quien lo mandó construir después de que en el mismo lugar hubiera encontrado un rubí, que suerte tienen los reyes!
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| De Bagan |
A la salida en una barraca de bambú se despierta la familia que habita en ella. Los niños empiezan a corretear y un hombre nos ofrece te y algo para desayunar. Le preguntamos que si por casualidad no podría arreglar pinchazos. "Por su puesto que sí, tengo todas las herramientas y parches, cada pinchazo lo cobro a 300 kyats (30 cts)". Perfecto solo tengo uno y saldrá barato. Al final con la ayuda de un paisano del lugar encuentran unos 6 agujeros, no hay problema sigue siendo barato.
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| De Bagan |
Seguimos a pie un par de kilómetros para visitar Pyathada Paya, otro templo de dos pisos desde el cual se divisa todo el plano de Bagan y sus innumerables pagodas. Por el camino, seguimos en otra época, un par de bueyes arrastran el arado y al campesino que los guía. Mujeres plantan los tallos de arroz con la mitad de las piernas en el agua. Los monjes, con sus túnicas naranjas desfilan con sus cuencos en busca de algo de comida. Nosotros, nuestras bicicletas y nadie más. Subimos a la parte superior de la pagoda, la vista es impresionante, hacemos fotos, nos sentamos, suspiramos y reímos.
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| De Bagan |
El resto del día lo pasamos entre templos. A parte de los señalados, todos los otros son improvisados. Los hay con cúpulas doradas, otros hechos en piedra y otros en ladrillo. Encontramos en su interior cientos de Budas en diferentes posiciones. Los sentados meditando y enseñando, alguno que otro de pie y otros estirados esperando su nirvana. Los hay originales del S.XI - SXII, algunos restaurados y pintados de nuevo y otros simplemente más recientes.
Nos han dado las 3h de la tarde y no hemos comido, extasiados con tanta divinidad. Hacemos un alto en el camino y degustamos el típico buffet de Myanmar a base de currys, bambú, una pasta de judías agria, jengibre, etc.... El dueño del chiringuito nos ofrece quedarnos a descansar en una de las sillas-hamaca. Aceptamos sin dudarlo. Esperaremos una horita a que se acerque la hora del atardecer.
El lugar escogido es Shwesanadaw Paya, pero esta vez las nubes no han estado de nuestro lado. Un momento de abertura nos permite hacer la foto.
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| De Bagan |
Faute de visiter la vraie capitale, nous faisons le tour des villes principales, Yangon et Mandalay. Loin de l'ideal de la classe moyenne que presentent les séries télévisées (jeunes habillés a l'occidentale et passant leur temps dans des boutiques à la mode), nous voyons la vie locale, une vie bruyante et cahotique au milieu des bâtiments décrépis et des trottoirs éventrés. Cela nous rappelle un peu La Havanne, mais en beaucoup plus animé, avec le mélange des communautés birmanes, indiennes, musulmanes, qui vendent dans la rue toutes sortes de plats, de fruits, ou de vêtements.
Le centre de Yagon est sans doute le plus impressionnant, au milieu de la foule des passants, des marchés qui débordent de toutes part, et des gaz d'échappements. Pas le temps d'y penser car il faut se frayer un chemin au milieu du désordre... La ville garde les marques du cyclone de 2008, et dans l'ensemble le gouvernement ne semble pas soucieux de moderniser la principale ville du pays.
A l'ecart du centre se trouve la fameuse Shwedagon Paya, qui a cumulé les couches d'or au cours de ses 2500 ans d'existence. Le dôme est visible de loin, brillant sous le soleil, entouré d'une multitude de petits temples et de ses bouddhas respectifs. Ici les gens viennent se promener, on peut tout faire dans un temple, y compris manger et dormir, tant qu'on laisse ses chaussures à l'entrée. Des couples viennent même y flirter à l'abri du regard des parents, et nous croisons un groupe de jeunes étudiants en physique qui séchent les cours pour visiter la Pagode!
Nous appréhendions notre première nuit dans un bus birman, mais nous sommes plutôt surpris par le confort: clim, sièges inclinables, télé à écran plat... seul inconvénient: les horaires, nous arrivons toujours à destination au beau milieu de la nuit.
Mandalay est une ville plus tranquille et mieux organisée, un peu plus entretenue, avec plein d'endroits a visiter. Nous ne disposons que de deux jours, nous commençons donc par un tour des environs avec un "taxi bleu", mini pick up Mazda des années 60. Nous avons perdu l'habitude de marcher et la simple montée a pied de la colline de Sagaing nous fait l'effet d'un mini trek. Mais la vue en vaut la peine, les environs sont littéralement couverts de stupas, petits dômes dorés surplombant les arbres.
Nous changeons de moyen de transport pour rejoindre l'ile d'Inwa, avec une traversée en barque puis la location obligée d'une carriole, les chevaux étant le principal moyen de locomotion. On a l'impression de voyager dans le temps, en parcourant les chemins en mauvais état qui sillonent l'ile, témoins de la vie reculée de la campagne birmane. Après quelques pauses pour visiter les différents temples (et une tour de Pise en version locale), nous rejoignons pour le coucher de soleil le grand pont sur pilotis U Bein, où se promènent à la fois touristes, locaux et moines, et où des femmes partagent avec nous des mangues en attendant la tombée de la nuit.
Nous finissons notre séjour à Mandalay par la visite du centre ville en vélo, en commençant par la Mahamuni Paya et son immense Bouddha . Des familles entières viennent en procession rendre hommage au Bouddha, et coller des feuilles d'or sur la surface de la statue. Tout près nous avons un aperçu de la fabrication des ces feuilles, un travail entièrement manuel, une pépite étant écrasée durant des jours au marteau pour donner des carrés presque translucides, coûtant 50 centimes d'euros l'unité. Avec la chaleur nous abandonnons la montée en haut de la colline au nord de la ville, et nous nous contentons d'observer un autre procession qui ressemble plutôt à un carnaval, avec des gens habillés en tenue traditionnelle dansant sur de la musique moderne. Il y a même un éléphant pour les photos...
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| De Yangon |
Le centre de Yagon est sans doute le plus impressionnant, au milieu de la foule des passants, des marchés qui débordent de toutes part, et des gaz d'échappements. Pas le temps d'y penser car il faut se frayer un chemin au milieu du désordre... La ville garde les marques du cyclone de 2008, et dans l'ensemble le gouvernement ne semble pas soucieux de moderniser la principale ville du pays.
A l'ecart du centre se trouve la fameuse Shwedagon Paya, qui a cumulé les couches d'or au cours de ses 2500 ans d'existence. Le dôme est visible de loin, brillant sous le soleil, entouré d'une multitude de petits temples et de ses bouddhas respectifs. Ici les gens viennent se promener, on peut tout faire dans un temple, y compris manger et dormir, tant qu'on laisse ses chaussures à l'entrée. Des couples viennent même y flirter à l'abri du regard des parents, et nous croisons un groupe de jeunes étudiants en physique qui séchent les cours pour visiter la Pagode!
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| De Yangon |
Nous appréhendions notre première nuit dans un bus birman, mais nous sommes plutôt surpris par le confort: clim, sièges inclinables, télé à écran plat... seul inconvénient: les horaires, nous arrivons toujours à destination au beau milieu de la nuit.
Mandalay est une ville plus tranquille et mieux organisée, un peu plus entretenue, avec plein d'endroits a visiter. Nous ne disposons que de deux jours, nous commençons donc par un tour des environs avec un "taxi bleu", mini pick up Mazda des années 60. Nous avons perdu l'habitude de marcher et la simple montée a pied de la colline de Sagaing nous fait l'effet d'un mini trek. Mais la vue en vaut la peine, les environs sont littéralement couverts de stupas, petits dômes dorés surplombant les arbres.
Nous changeons de moyen de transport pour rejoindre l'ile d'Inwa, avec une traversée en barque puis la location obligée d'une carriole, les chevaux étant le principal moyen de locomotion. On a l'impression de voyager dans le temps, en parcourant les chemins en mauvais état qui sillonent l'ile, témoins de la vie reculée de la campagne birmane. Après quelques pauses pour visiter les différents temples (et une tour de Pise en version locale), nous rejoignons pour le coucher de soleil le grand pont sur pilotis U Bein, où se promènent à la fois touristes, locaux et moines, et où des femmes partagent avec nous des mangues en attendant la tombée de la nuit.
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| De Mandalay |
Nous finissons notre séjour à Mandalay par la visite du centre ville en vélo, en commençant par la Mahamuni Paya et son immense Bouddha . Des familles entières viennent en procession rendre hommage au Bouddha, et coller des feuilles d'or sur la surface de la statue. Tout près nous avons un aperçu de la fabrication des ces feuilles, un travail entièrement manuel, une pépite étant écrasée durant des jours au marteau pour donner des carrés presque translucides, coûtant 50 centimes d'euros l'unité. Avec la chaleur nous abandonnons la montée en haut de la colline au nord de la ville, et nous nous contentons d'observer un autre procession qui ressemble plutôt à un carnaval, avec des gens habillés en tenue traditionnelle dansant sur de la musique moderne. Il y a même un éléphant pour les photos...
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| De Mandalay |
"Burmese Days", título del libro que George Orwell escribió en los años 30, nos acerca a la atmósfera que se vivía en Burma (Birmania) cuando todavía era una colonia inglesa. Años más tarde el país se independizó y actualmente vive bajo un régimen militar difícil de digerir. Dejando a parte la política y la triste, injusta e inhumana situación de Aung San Suu Kyi, la mujer de la oposición en arresto domiciliario durante 14 de los últimos 20 años y apartada de sus hijos y marido ya fallecido, y dejando a parte también los numerosos cambios de nombre de ciudades, ríos y del mismo país (ahora Myanmar, para olvidar los tiempos coloniales), el país y su gente siguen manteniendo muchas de sus costumbres, artes, vestimentas y tradiciones que durante siglos les han caracterizado.
Una de las curiosidades recientes es el cambio de capital, que durante la historia se ha ido haciendo cada una o dos generaciones siguiendo indicaciones de algún astrólogo iluminado que lo sugiere para mayor prosperidad del país. La ultima fue en el 2007 dejando su lugar Yangon (antes llamado Rangoon) a la desconocida y desertica Nay Pyi Taw.
Más de un 80% de la población es budista y está muy arraigado, aunque no es una obligación, que cualquier varón haga por lo menos dos veces una temporada de vida monástica. La primera entre los 5 y 15 años como iniciación, y la segunda como monje ya ordenado a partir de los veinte. Esta vida monástica implica seguir las enseñanzas de Budha, meditación durante muchas horas del día, abstinencia, y lo más importante o llamativo el ir a pedir comida por las casas y comercios dos veces al día. Una a las 4h de la mañana y otra a las 9h de la mañana. Por todo lo explicado es normal que a lo largo del país te encuentres con innumerables monjes y aprendices en las calles, autobuses y templos, con la cabeza rapada y la típica túnica naranja o morada. También existe una orden para mujeres (dasasila) que visten una túnica similar de color rosa con un trapo naranja y también la cabeza rapada.
Los birmanos son especialmente simpáticos, siempre dispuestos a regalarte una sonrisa o un entusiástico "hello" cuando te cruzas con ellos. Son auténticos, muchos con rasgos asiáticos y otro tantos con rasgos hindúes. Una gran mayoría de ellos tiene la costumbre, arraigada durante miles de años, de mascar el Paan, una mezcla de hoja de betel, nuez de areca y cal con efectos estimulantes y muy perjudicial para la dentadura. Después de mascarlo durante unos minutos acaban escupiéndolo junto con toda la saliva segregada y de un color rojo intenso directamente al suelo. No es de extrañar, por lo tanto, que tengas que ir esquivando y saltando por las calles los numerosos y abundantes escupitajos color sangre.
En cuanto a su vestimenta también es digna de mención. Los hombres usan el "longyi", una falda anudada a la cintura y de color oscuro y culminado con una camisa en la parte superior. Las mujeres también visten faldas largas con diferentes bordados y anudadas a la cintura pero máxima peculiaridad es el maquillaje natural que utilizan, el Thanaka. Se trata de una mezcla de agua y el polvo que se extrae de un tronco al rascarlo sobre una piedra de forma circular. Esta "crema" de color amarillo se esparce por la cara dibujando diferentes formas. A parte de maquillaje sirve también de protector solar.
Y para acabar la comida. Después de haber probado todo tipo de platos y gastronomías diferentes pensábamos que ya nada nos podía sorprender y que a todo estábamos acostumbrados, nada mas lejos de la realidad, ya que no nos hemos podido adaptar a la comida birmana. Las carnes con diferentes tipos de curry, bien, pero las hojas de bambú con no sé que salsa, la pasta de "sour beans" con ajo, su chile molido y un tipo de pepino con una salsa de pescado fermentado ha sido superior a nuestro gusto y olfato. Sin despreciar su omnipresente sopa agria de alguna verdura y con olor a calcetines viejos. Lo que si nos gustó y sorprendió en cuanto a un nuevo sabor descubierto fue el postre. Tres platitos que tenías que mezclar y comértelos a la vez. El primero, unos cacahuetes con sésamo. El segundo jengibre crudo y laminado. El tercero hojas secas de té verde. Todo junto en la boca provocaba una explosión de sabor indescriptible y aromas duraderos en paladar como diría Ferran Adrià.
Una de las curiosidades recientes es el cambio de capital, que durante la historia se ha ido haciendo cada una o dos generaciones siguiendo indicaciones de algún astrólogo iluminado que lo sugiere para mayor prosperidad del país. La ultima fue en el 2007 dejando su lugar Yangon (antes llamado Rangoon) a la desconocida y desertica Nay Pyi Taw.
Más de un 80% de la población es budista y está muy arraigado, aunque no es una obligación, que cualquier varón haga por lo menos dos veces una temporada de vida monástica. La primera entre los 5 y 15 años como iniciación, y la segunda como monje ya ordenado a partir de los veinte. Esta vida monástica implica seguir las enseñanzas de Budha, meditación durante muchas horas del día, abstinencia, y lo más importante o llamativo el ir a pedir comida por las casas y comercios dos veces al día. Una a las 4h de la mañana y otra a las 9h de la mañana. Por todo lo explicado es normal que a lo largo del país te encuentres con innumerables monjes y aprendices en las calles, autobuses y templos, con la cabeza rapada y la típica túnica naranja o morada. También existe una orden para mujeres (dasasila) que visten una túnica similar de color rosa con un trapo naranja y también la cabeza rapada.
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| De Mandalay |
Los birmanos son especialmente simpáticos, siempre dispuestos a regalarte una sonrisa o un entusiástico "hello" cuando te cruzas con ellos. Son auténticos, muchos con rasgos asiáticos y otro tantos con rasgos hindúes. Una gran mayoría de ellos tiene la costumbre, arraigada durante miles de años, de mascar el Paan, una mezcla de hoja de betel, nuez de areca y cal con efectos estimulantes y muy perjudicial para la dentadura. Después de mascarlo durante unos minutos acaban escupiéndolo junto con toda la saliva segregada y de un color rojo intenso directamente al suelo. No es de extrañar, por lo tanto, que tengas que ir esquivando y saltando por las calles los numerosos y abundantes escupitajos color sangre.
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| De Kyaiktiyo |
En cuanto a su vestimenta también es digna de mención. Los hombres usan el "longyi", una falda anudada a la cintura y de color oscuro y culminado con una camisa en la parte superior. Las mujeres también visten faldas largas con diferentes bordados y anudadas a la cintura pero máxima peculiaridad es el maquillaje natural que utilizan, el Thanaka. Se trata de una mezcla de agua y el polvo que se extrae de un tronco al rascarlo sobre una piedra de forma circular. Esta "crema" de color amarillo se esparce por la cara dibujando diferentes formas. A parte de maquillaje sirve también de protector solar.
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| De Yangon |
Y para acabar la comida. Después de haber probado todo tipo de platos y gastronomías diferentes pensábamos que ya nada nos podía sorprender y que a todo estábamos acostumbrados, nada mas lejos de la realidad, ya que no nos hemos podido adaptar a la comida birmana. Las carnes con diferentes tipos de curry, bien, pero las hojas de bambú con no sé que salsa, la pasta de "sour beans" con ajo, su chile molido y un tipo de pepino con una salsa de pescado fermentado ha sido superior a nuestro gusto y olfato. Sin despreciar su omnipresente sopa agria de alguna verdura y con olor a calcetines viejos. Lo que si nos gustó y sorprendió en cuanto a un nuevo sabor descubierto fue el postre. Tres platitos que tenías que mezclar y comértelos a la vez. El primero, unos cacahuetes con sésamo. El segundo jengibre crudo y laminado. El tercero hojas secas de té verde. Todo junto en la boca provocaba una explosión de sabor indescriptible y aromas duraderos en paladar como diría Ferran Adrià.
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| De Mandalay |
Voilà plus de six mois que nous n'avons plus de montre, plus de portable, juste l'ipad en cas d'urgence. Ce matin c'est un rayon de soleil qui nous réveille, quelque chose cloche, il ne devrait pas faire jour! Nous avions prévu de partir de nuit pour assister au lever du soleil sur Angkor Wat, notre tuk tuk nous attend depuis plus d'une heure devant l'hôtel, nous descendons en courrant et nous nous présentons tout penauds... le réveil n'a pas sonné.
Nous pensions que le chauffeur pourrait aussi nous servir de guide pendant ces trois jours de visite, mais son apport est limité et nous nous contentons de saisir quelques bribes d'explication auprès des visites organisées. On s'y perd un peu devant la multitude de temples, la succession des gouvernements, les luttes intestines, et les différentes religions. Certains points communs servent malgré tout de fil conducteur: les représentations symboliques de la cosmologie et du Mt Meru; l'alternance de la religion dominante, tantôt hindouiste tantôt bouddhiste; les fresques de batailles épiques, avec les invasions répétées des Cham, et les batailles célestes entre dieux et démons; enfin les principaux rois, Suryavarman II et Jayavarman VII au XIème et XIIème siècle, qui marquèrent l'âge d'or d'Angkor avec l'édification d'Angkor Wat et d'Angkor Thom.
Les temples de Roluos, situés un peu à l'écart du reste du site, forment l'ensemble le plus ancien et datent du IXème siècle. Surpris par la pyramide principale de Bakong et ses tours en brique, nous le sommes encore plus en découvrant Banteay Srei, un temple hindouiste dédié à Shiva et dont les fresques sont particulièrement raffinées.
Vient ensuite le plat principal, Angkor Thom, une ville fortifiée ayant abrité un million d'habitants lors de l'époque plus tardive d'Angkor. On y accède par une haie de statues soutenant un serpent à sept têtes, les dieux à gauche et les démons à droite, au-dessus de la rivière qui longe le complexe. À l'intérieur la plupart des constructions (en bois) ont été détruites mais subsiste le principal temple bouddhiste de Bayon et ses 54 tours au 216 visages. Autant de reproductions du roi Jayavarman VII qui l'a fait construire...
Nous poursuivons dans la même époque avec plusieurs temples du grand circuit comme Preah Khan, labyrinthe de couloirs et de constructions imbriquées les unes dans les autres, et débouchant sur des bassins.
Et nous gardons Angkor Wat pour la fin, site le plus connu et le lieux conservé pour avoir toujours été entretenu depuis sa construction. Plus grand édifice religieux au monde, c'est aussi le site le plus majestueux d'Angkor, avec ses couloirs couverts de fresques et ses tours régulières que l'on peut admirer de loin grace à un grand espace d'accès. Nous avons raté le lever du soleil mais nous avons le site pratiquement pour nous tous seuls, juste avant le débarquement des premiers groupes.
Le complexe d'Angkor est immense, et on se contenterait presque du spectacle que nous offre la promenade en tuk tuk le long des champs de riz pour rejoindre les temples les plus éloignés. Nous y voyons en direct la vie de la campagne cambodgienne, les enfants qui vont à l'école à pied ou sur de grands vélos d'adultes, les familles réunies dans des maisons en bois construites sur pilotis, les grandes marmites en bord de route, les stations essence locales qui vendent le litre à la bouteille... Dans un temple un moine bouddhiste nous invite même à participer à sa classe d'anglais, mais notre apport est limité car ses étudiants parlent presque mieux la langue que nous!
Quant aux temples ils sont construits généralement en pleine forêt, et malgré l'armada de jardiniers (qui coupent l'herbe à la machette), la nature reprend ses droits. Des arbres aux racines gigantesques envahissent les murs jusqu'à les faire tomber, alors que les singes presque apprivoisés s'approchent pour récupérer les dernières goutes d'une canette de coca.
Pendant ce temps les équipes locales et étrangères participent à la conservation (et souvent à la reconstruction) des temples. On trouve ainsi d'immenses pierres dans tous les recoins, parfois numérotées, prêtes à être réassemblées comme dans puzzle géant. Le plus impressionant est le temple de Ta Phrom, appelé à juste titre "jungle temple", où pourrait avoir été tourné Indiana Jones - en l'occurrence c'était Tomb Raiders. On se perd au milieu des enchevêtrements de pierres, de racines, de tours, et de scultures, dans une lutte permanente contre le retour à l'état sauvage.
Angkor est la fierté des cambodgiens, symbole national omniprésent, y compris sur le drapeau. Pol Pot lui-même n'a pas endommagé les sites, représentatifs de la gloire du peuple khmer. Nous comprenons maintenant pourquoi.
Nous pensions que le chauffeur pourrait aussi nous servir de guide pendant ces trois jours de visite, mais son apport est limité et nous nous contentons de saisir quelques bribes d'explication auprès des visites organisées. On s'y perd un peu devant la multitude de temples, la succession des gouvernements, les luttes intestines, et les différentes religions. Certains points communs servent malgré tout de fil conducteur: les représentations symboliques de la cosmologie et du Mt Meru; l'alternance de la religion dominante, tantôt hindouiste tantôt bouddhiste; les fresques de batailles épiques, avec les invasions répétées des Cham, et les batailles célestes entre dieux et démons; enfin les principaux rois, Suryavarman II et Jayavarman VII au XIème et XIIème siècle, qui marquèrent l'âge d'or d'Angkor avec l'édification d'Angkor Wat et d'Angkor Thom.
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| De Angkor |
Les temples de Roluos, situés un peu à l'écart du reste du site, forment l'ensemble le plus ancien et datent du IXème siècle. Surpris par la pyramide principale de Bakong et ses tours en brique, nous le sommes encore plus en découvrant Banteay Srei, un temple hindouiste dédié à Shiva et dont les fresques sont particulièrement raffinées.
Vient ensuite le plat principal, Angkor Thom, une ville fortifiée ayant abrité un million d'habitants lors de l'époque plus tardive d'Angkor. On y accède par une haie de statues soutenant un serpent à sept têtes, les dieux à gauche et les démons à droite, au-dessus de la rivière qui longe le complexe. À l'intérieur la plupart des constructions (en bois) ont été détruites mais subsiste le principal temple bouddhiste de Bayon et ses 54 tours au 216 visages. Autant de reproductions du roi Jayavarman VII qui l'a fait construire...
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| De Angkor |
Nous poursuivons dans la même époque avec plusieurs temples du grand circuit comme Preah Khan, labyrinthe de couloirs et de constructions imbriquées les unes dans les autres, et débouchant sur des bassins.
Et nous gardons Angkor Wat pour la fin, site le plus connu et le lieux conservé pour avoir toujours été entretenu depuis sa construction. Plus grand édifice religieux au monde, c'est aussi le site le plus majestueux d'Angkor, avec ses couloirs couverts de fresques et ses tours régulières que l'on peut admirer de loin grace à un grand espace d'accès. Nous avons raté le lever du soleil mais nous avons le site pratiquement pour nous tous seuls, juste avant le débarquement des premiers groupes.
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| De Angkor |
Le complexe d'Angkor est immense, et on se contenterait presque du spectacle que nous offre la promenade en tuk tuk le long des champs de riz pour rejoindre les temples les plus éloignés. Nous y voyons en direct la vie de la campagne cambodgienne, les enfants qui vont à l'école à pied ou sur de grands vélos d'adultes, les familles réunies dans des maisons en bois construites sur pilotis, les grandes marmites en bord de route, les stations essence locales qui vendent le litre à la bouteille... Dans un temple un moine bouddhiste nous invite même à participer à sa classe d'anglais, mais notre apport est limité car ses étudiants parlent presque mieux la langue que nous!
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| De Angkor |
Quant aux temples ils sont construits généralement en pleine forêt, et malgré l'armada de jardiniers (qui coupent l'herbe à la machette), la nature reprend ses droits. Des arbres aux racines gigantesques envahissent les murs jusqu'à les faire tomber, alors que les singes presque apprivoisés s'approchent pour récupérer les dernières goutes d'une canette de coca.
Pendant ce temps les équipes locales et étrangères participent à la conservation (et souvent à la reconstruction) des temples. On trouve ainsi d'immenses pierres dans tous les recoins, parfois numérotées, prêtes à être réassemblées comme dans puzzle géant. Le plus impressionant est le temple de Ta Phrom, appelé à juste titre "jungle temple", où pourrait avoir été tourné Indiana Jones - en l'occurrence c'était Tomb Raiders. On se perd au milieu des enchevêtrements de pierres, de racines, de tours, et de scultures, dans une lutte permanente contre le retour à l'état sauvage.
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| De Angkor |
Angkor est la fierté des cambodgiens, symbole national omniprésent, y compris sur le drapeau. Pol Pot lui-même n'a pas endommagé les sites, représentatifs de la gloire du peuple khmer. Nous comprenons maintenant pourquoi.
Que suerte ser aficionado al fútbol, que suerte ser del Barça y que suerte que este deporte esté tan globalizado. Da igual en que punto del planeta te encuentres que si quieres ver un partido de fútbol, de los importantes, tienes siempre recursos para conseguirlo. Y es que la recta final de la Champions la he podido seguir sin muchas dificultades, aunque poniéndole empeño. Las semifinales de ida las seguí vía comentarios de Internet a las 3h de la mañana en Suzhou, China buscando una red wifi en el exterior del hostel. La semifinal de vuelta conseguí verla por televisión acompañado de un donostiarra y una puertorriqueña en un pub de Hong Kong también a las 2h de la mañana. Para la final lo tuve más fácil, ya que además jugaba el Mancherter United mucho más mediático en Asia. Esta vez junto a Eugenie nos fuimos a verlo a un pub cerca de nuestra guesthouse en Phnom Penh. La cantidad de gente que se reunió para ver el partido superó todas las expectativas de los propietarios. Simpatizantes al 50% de cada equipo pero de infinitas nacionalidades. Los ingleses mayoría, aunque no todos suporters del ManU, seguidos por los propios camboyanos que tanto animaban a un equipo como al otro y después un carrusel de diferentes procedencias, daneses, españoles, australianos, japoneses y hasta algún indio de la India. Total, que fue una noche inolvidable, de esas que recordaré durante años, tanto por el partido como por las circunstancias.
Llegamos a Phnom Penh procedentes de Saigón. La capital camboyana es mucho más tranquila y relajada que su homóloga vietnamita. Muchas menos motos y más tuc tucs, hacen que circular por la ciudad no sea un caos. Nos sorprendió agradablemente el carácter camboyano, son gente sencilla, simpática y muy de la broma. Se toman la vida de una manera positiva sin estresarse, sin enfadarse por nada. Siempre tienen una sonrisa para regalarte, estés comprando, regateando o simplemente rechazando algún servicio o mercadería. No es de extrañar la cantidad de extranjeros que viven en la capital. Expatriados por trabajo o simplemente gente viajera que les gustó el país y se quedaron. De hecho Phnom Penh es ciudad de juerga constante, solo hace falta pasearse por sus calles para ver la cantidad de restaurantes, pubs y discotecas que se encuentran.
Ése es su presente, un país pobre pero feliz en gran parte, con un alto grado de corrupción y con pocas posibilidades de crecer y salir adelante a no ser de la ayuda e inversión extranjera. Pero si miramos atrás, no mucho, unos 30 y pico años atrás, el país sufrió uno de los genocidios y dictaduras más brutales de la historia moderna. Pol Pot y sus secuaces de los Khemeres Rojos impregnaron el país de terror y muerte. Se cuentan más de dos millones de muertes y desaparecidos en 4 años de guerra y represión en nombre de una nueva raza y un nuevo hombre. Millones de personas fueron desplazadas de las ciudades al campo, medio exclavizados y comiendo un solo cuenco de arroz al día. Llevar gafas o saber idiomas era síntoma de estar occidentalizado y por lo tanto causa para ser encarcelado o asesinado al no ser un puro khemer.
Si quedamos impactados visitando el museo de la guerra de Vietnam aquí quedamos horrorizados en lo que fue la "prisión de seguridad S21". En este lugar, como pudimos comprobar tanto en las fotos, explicaciones y en las propias celdas, se torturaron y asesinaron a miles de inocentes. Las instalaciones no han sufrido muchos cambios y realmente llegabas a sentir una cierta incomodidad, repulsión y pena. Al finalizar el paseo por la historia nos sorprendió un gran aguacero que nos hizo permanecer ahí un buen rato más y nos sirvió para acabar de asimilar todo lo que habíamos visto.
Otra visita más agradable fue al Palacio Real y la Silver Pagoda, construcciones que sobrevivieron y dan muestra de un pasado de gran riqueza arquitectónica y una cultura influyente en toda la región del Sudeste Asiático entre el S.IX y el S.XV, la era de Angkor.
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| De Phnom Penh |
Llegamos a Phnom Penh procedentes de Saigón. La capital camboyana es mucho más tranquila y relajada que su homóloga vietnamita. Muchas menos motos y más tuc tucs, hacen que circular por la ciudad no sea un caos. Nos sorprendió agradablemente el carácter camboyano, son gente sencilla, simpática y muy de la broma. Se toman la vida de una manera positiva sin estresarse, sin enfadarse por nada. Siempre tienen una sonrisa para regalarte, estés comprando, regateando o simplemente rechazando algún servicio o mercadería. No es de extrañar la cantidad de extranjeros que viven en la capital. Expatriados por trabajo o simplemente gente viajera que les gustó el país y se quedaron. De hecho Phnom Penh es ciudad de juerga constante, solo hace falta pasearse por sus calles para ver la cantidad de restaurantes, pubs y discotecas que se encuentran.
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| De Phnom Penh |
Ése es su presente, un país pobre pero feliz en gran parte, con un alto grado de corrupción y con pocas posibilidades de crecer y salir adelante a no ser de la ayuda e inversión extranjera. Pero si miramos atrás, no mucho, unos 30 y pico años atrás, el país sufrió uno de los genocidios y dictaduras más brutales de la historia moderna. Pol Pot y sus secuaces de los Khemeres Rojos impregnaron el país de terror y muerte. Se cuentan más de dos millones de muertes y desaparecidos en 4 años de guerra y represión en nombre de una nueva raza y un nuevo hombre. Millones de personas fueron desplazadas de las ciudades al campo, medio exclavizados y comiendo un solo cuenco de arroz al día. Llevar gafas o saber idiomas era síntoma de estar occidentalizado y por lo tanto causa para ser encarcelado o asesinado al no ser un puro khemer.
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| De Phnom Penh |
Si quedamos impactados visitando el museo de la guerra de Vietnam aquí quedamos horrorizados en lo que fue la "prisión de seguridad S21". En este lugar, como pudimos comprobar tanto en las fotos, explicaciones y en las propias celdas, se torturaron y asesinaron a miles de inocentes. Las instalaciones no han sufrido muchos cambios y realmente llegabas a sentir una cierta incomodidad, repulsión y pena. Al finalizar el paseo por la historia nos sorprendió un gran aguacero que nos hizo permanecer ahí un buen rato más y nos sirvió para acabar de asimilar todo lo que habíamos visto.
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| De Phnom Penh |
Otra visita más agradable fue al Palacio Real y la Silver Pagoda, construcciones que sobrevivieron y dan muestra de un pasado de gran riqueza arquitectónica y una cultura influyente en toda la región del Sudeste Asiático entre el S.IX y el S.XV, la era de Angkor.
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| De Phnom Penh |
Une image insolite sur les bords du Mekong, ces tombes parsemées sans ordre au milieu des champs de riz qui couvrent la région. C'est pratique et gratuit, pas comme au cimetière, alors autant garder les morts chez soi. Et ces morts sont nombreux, parfois venus de loin se battre pendant la guerre, enterrés dans un champs inconnu. S'ils en ont les moyens leurs familles viennent les chercher, et embauchent les enfants du coin pour les trouver, ces gamins de la campagne qui connaissent toutes les plaques funéraires du village.
La riziculture est essentielle dans le delta du Mekong, principale région productrice du Vietnam, lui-même second exportateur mondial de riz. On voit donc des champs à perte de vue, arrangés autour du fleuve qui sert de principale voie de communication. De grands bateaux en bois, vieux et rafistolés mais toujours à flot, montent et descendent avec leur cargaison le long des nombreux affluents. Le marché flottant, loin de ressembler à une attraction touristique, est l'une des images les plus authentiques du pays. Les bateaux amarrés sont en général mono produits, pastèque, patate douce, riz, ananas, le tout changeant selon la saison. Les commerçants viennent souvent de loin et vivent sur leur bateau, avec leur hamac suspendu et les enfants qui courrent sur le pont, pas encore en âge d'aller à l'école.
La région a aussi su développer une fabrication artisanale basée sur les produits locaux, principalement le riz et la noix de coco. Nous avons pu voir en direct comment était fabriqué le pop corn local, à base de riz soufflé dans du sable noir, tamisé puis caramélisé; les très fines galettes de lait de riz, utilisées pour les rouleaux de printemps; les bonbons à la noix de coco, trés sucrés, emballés à la main dans une feuille de riz; les galettes de riz, coco, gingembre et sésame... Dans la production tous les déchets se recyclent, comme l'écorce de riz utilisée pour alimenter le feux, ou la noix de coco qui une fois vidée sert à la fabrication d'objets, de meubles et même de maisons.
Nous avons testé aussi l'alcool de serpents et de scorpions, que les paysans utilisent pour les problèmes de dos, le thé au miel et au citron, et à l'heure du déjeuner le poisson local ou poisson éléphant. Et en dessert le guide nous a laissé jouer avec un jeune python de 2m, une sacrée bestiole!
La vie continue et le Vietnam se développe, petit à petit. Mais partout on entend parler des conséquences de la guerre, encore très présente dans les mémoires et dont les effets se font toujours sentir. Les images que présente le musée de la guerre de Saigon sont particulièrement choquantes, et montrent à quel point la population civile a été affectée par les combats. Bombardements massifs, mines, utilisation d'armes chimiques, napalm, agent orange... Les dégats ont été immenses pour le pays et aujourd'hui encore les vietnamiens en subissent les conséquences. Des enfants naissent avec des déformations duent aux effets de la dioxyne, et leurs familles sont parfois confrontées au malheur sur plusieurs générations. Il y a bien sur un coté propagande dans l'exposition des crimes de guerre de l'armée américaine, mais l'effet n'en reste pas moins bouleversant.
La riziculture est essentielle dans le delta du Mekong, principale région productrice du Vietnam, lui-même second exportateur mondial de riz. On voit donc des champs à perte de vue, arrangés autour du fleuve qui sert de principale voie de communication. De grands bateaux en bois, vieux et rafistolés mais toujours à flot, montent et descendent avec leur cargaison le long des nombreux affluents. Le marché flottant, loin de ressembler à une attraction touristique, est l'une des images les plus authentiques du pays. Les bateaux amarrés sont en général mono produits, pastèque, patate douce, riz, ananas, le tout changeant selon la saison. Les commerçants viennent souvent de loin et vivent sur leur bateau, avec leur hamac suspendu et les enfants qui courrent sur le pont, pas encore en âge d'aller à l'école.
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| De Mekong Delta |
La région a aussi su développer une fabrication artisanale basée sur les produits locaux, principalement le riz et la noix de coco. Nous avons pu voir en direct comment était fabriqué le pop corn local, à base de riz soufflé dans du sable noir, tamisé puis caramélisé; les très fines galettes de lait de riz, utilisées pour les rouleaux de printemps; les bonbons à la noix de coco, trés sucrés, emballés à la main dans une feuille de riz; les galettes de riz, coco, gingembre et sésame... Dans la production tous les déchets se recyclent, comme l'écorce de riz utilisée pour alimenter le feux, ou la noix de coco qui une fois vidée sert à la fabrication d'objets, de meubles et même de maisons.
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| De Mekong Delta |
Nous avons testé aussi l'alcool de serpents et de scorpions, que les paysans utilisent pour les problèmes de dos, le thé au miel et au citron, et à l'heure du déjeuner le poisson local ou poisson éléphant. Et en dessert le guide nous a laissé jouer avec un jeune python de 2m, une sacrée bestiole!
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| De Mekong Delta |
La vie continue et le Vietnam se développe, petit à petit. Mais partout on entend parler des conséquences de la guerre, encore très présente dans les mémoires et dont les effets se font toujours sentir. Les images que présente le musée de la guerre de Saigon sont particulièrement choquantes, et montrent à quel point la population civile a été affectée par les combats. Bombardements massifs, mines, utilisation d'armes chimiques, napalm, agent orange... Les dégats ont été immenses pour le pays et aujourd'hui encore les vietnamiens en subissent les conséquences. Des enfants naissent avec des déformations duent aux effets de la dioxyne, et leurs familles sont parfois confrontées au malheur sur plusieurs générations. Il y a bien sur un coté propagande dans l'exposition des crimes de guerre de l'armée américaine, mais l'effet n'en reste pas moins bouleversant.
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| De Saigon |
Inolvidable por muchas razones. La primera de ellas fue el reencuentro con Javi Leyva (Xavi) que lleva más de un año viviendo en Vietnam y con el que quedamos semanas antes para vernos en Saigón. Llegado el día nos explicó que había dejado el trabajo en el que estaba y en tres días iría a Bali para un par de entrevistas. No había tiempo que perder y decidimos irnos juntos a Phu Quoc, una isla en el suroeste del país y en la que nos esperaban varias sorpresas agradables. Una de ellas fue conocer a Joan, amigo intimo de Xavi y que trabaja como General Manager en el Chen La Resort. Como quien no quiere la cosa nos vimos alojados en un resort 5***** delante del mar y con todo tipo de lujos a los que no estamos acostumbrados.
Después de instalarnos en un súper bungalow con todos los detalles posibles, más jacuzzi, bañera, dos duchas, terraza, sofás y una decoración exquisita al estilo Hoi An, nos dirigimos con la vespa y scooters hacia el sur de la isla para comer. Quizás fue una de las comidas más buenas que hayamos probado en Vietnam, en un marco incomparable y en una compañía agradable. El sitio, Chez Carole, un restaurante convertido últimamente en un exquisito hotel delante del mar. De postres, otra experiencia inolvidable, probar por primera vez la moto acuática. Un paseo de reconocimiento con Xavi de conductor, otro yo sólo para irle tomando las medidas a la moto y un amago con Eugenie de copiloto, la cual me hizo volver pasados pocos minutos, no por mi navegación sino por su repentino susto.
El segundo día en la isla fue de reconocimiento. Montados en la scooter y con Xavi de guía particular fuimos a descubrir una playa paradisíaca en el sur de la isla. Cervecita, bañito y comida en la misma playa. Estamos en temporada baja y a parte de los autóctonos del lugar parecía que la isla era para nosotros solos. De regreso, elegimos el camino por la parte oeste para disfrutar de la puesta de sol. La sensación de libertad que experimentamos es difícil de explicar. Caminos de tierra, palmeras en la orilla, cielo rojizo, puentes de madera, otros de chapa metálica y los niños que nos saludaban al cruzar las aldeas gritando al unísono "hello, hello".
Inolvidable fue también circular por el mercado de Duong Dong, la capital de la isla. Montados en nuestras motos, atravesamos un puente de madera con grandes barcos de pesca a ambos lados y rodeados de decenas de motoristas. Circulamos entre las diferentes paradas de fruta, verduras, carnes y pescados. Ciclistas , viandantes, motoristas, todo el mundo tiene derecho a pasear, parar y comprar. Después de tanto estrés que mejor que darse un baño en la piscina del resort......
Gracias Javi, gracias Joan por estas otras minivacaciones dentro de nuestras súper vacaciones. Realmente inolvidable nuestro paso por la isla y el trato recibido. Phu Quoc quedará en nuestra memoria tal como la conocimos, casi virgen, ya que seguramente en muy poco tiempo cambiará. Están construyendo un aeropuerto internacional, están preparando los caminos para asfaltarlos y en breve se instalarán varios hoteles de alto standing. Pero a nosotros que nos quiten lo bailado!
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| De Phu Quoc |
Después de instalarnos en un súper bungalow con todos los detalles posibles, más jacuzzi, bañera, dos duchas, terraza, sofás y una decoración exquisita al estilo Hoi An, nos dirigimos con la vespa y scooters hacia el sur de la isla para comer. Quizás fue una de las comidas más buenas que hayamos probado en Vietnam, en un marco incomparable y en una compañía agradable. El sitio, Chez Carole, un restaurante convertido últimamente en un exquisito hotel delante del mar. De postres, otra experiencia inolvidable, probar por primera vez la moto acuática. Un paseo de reconocimiento con Xavi de conductor, otro yo sólo para irle tomando las medidas a la moto y un amago con Eugenie de copiloto, la cual me hizo volver pasados pocos minutos, no por mi navegación sino por su repentino susto.
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| De Phu Quoc |
El segundo día en la isla fue de reconocimiento. Montados en la scooter y con Xavi de guía particular fuimos a descubrir una playa paradisíaca en el sur de la isla. Cervecita, bañito y comida en la misma playa. Estamos en temporada baja y a parte de los autóctonos del lugar parecía que la isla era para nosotros solos. De regreso, elegimos el camino por la parte oeste para disfrutar de la puesta de sol. La sensación de libertad que experimentamos es difícil de explicar. Caminos de tierra, palmeras en la orilla, cielo rojizo, puentes de madera, otros de chapa metálica y los niños que nos saludaban al cruzar las aldeas gritando al unísono "hello, hello".
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| De Phu Quoc |
Inolvidable fue también circular por el mercado de Duong Dong, la capital de la isla. Montados en nuestras motos, atravesamos un puente de madera con grandes barcos de pesca a ambos lados y rodeados de decenas de motoristas. Circulamos entre las diferentes paradas de fruta, verduras, carnes y pescados. Ciclistas , viandantes, motoristas, todo el mundo tiene derecho a pasear, parar y comprar. Después de tanto estrés que mejor que darse un baño en la piscina del resort......
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| De Phu Quoc |
Gracias Javi, gracias Joan por estas otras minivacaciones dentro de nuestras súper vacaciones. Realmente inolvidable nuestro paso por la isla y el trato recibido. Phu Quoc quedará en nuestra memoria tal como la conocimos, casi virgen, ya que seguramente en muy poco tiempo cambiará. Están construyendo un aeropuerto internacional, están preparando los caminos para asfaltarlos y en breve se instalarán varios hoteles de alto standing. Pero a nosotros que nos quiten lo bailado!
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| De Phu Quoc |
Después de días de intenso calor a lo largo del norte y este de Vietnam llegamos a Da Lat. Se trata de un pueblo situado en el centro del país y hacia el interior. Al estar a cierta altura sobre el nivel del mar, unos 1500m, la temperatura es mucho más agradable. Cambiamos bermudas y camiseta por pantalones largos y camiseta pero de manga larga.
Da Lat en sí no es que tenga mucho encanto pero si sus alrededores, el countryside. Para descubrirlo optamos por los llamados "easyriders", motoristas que te llevan a explorar la zona durante todo el día, en una chopper 125cc, por unos cuantos dólares.
Y que gran acierto, los dos "moto-guías" eran simpáticos, cultos, experimentados y dominaban el inglés y francés a la perfección.
Yo pensaba que durante el viaje habíamos aprendido muchas cosas, pero aquí he vuelto a la realidad y vuelvo a creer que sólo sé que no sé nada. No es que hayamos aprendido nada trascendente, sólo cosas banales o quizás no tanto. Cosas sobre la naturaleza, la agricultura, losmdiferentes oficios, la gente. No me extraña que haya niños que en las grandes urbes, de Occidente sobre todo, piensen que los pollos nacen y mueren con la forma del pollo a l'ast. A nosotros mismos nos pasa con infinidad de preguntas que nos vienen a la cabeza, como por ejemplo, ¿de dónde vienen los cacahuetes? Sí, lo sé, tenemos mucho tiempo para hacernos preguntas de este tipo, pero ¿de dónde vienen? De un árbol?, de una fruta?, de bajo tierra? Pues hoy lo hemos descubierto y la felicidad que se siente es efímera pero intensa.
Durante el recorrido hemos podido ver cultivos de todo tipo y hemos sabido cómo ha cambiado la organización y propiedad de la tierra en estos últimos años. Hemos visto invernaderos llenos de flores, cultivo éste que se ha extendido últimamente por su rentabilidad y eso que les pagan las rosas a unos 7 cts/ud.
Hemos aprendido sobre la fabricación de la seda con los capullos de los gusanos, sin insultar a nadie. Impresionante la habilidad de las chicas y lo curioso del proceso, así como los artefactos que utilizan para tejer.
Después de haber hecho un intensivo sobre el café en Salento (Colombia), aquí no nos han sorprendido tanto. Si que es verdad que tanto el cuidado de las matas como la elaboración final son bastante diferentes. Lo que si nos ha sorprendido es que Vietnam es el segundo país más exportador de café del mundo. A mi personalmente me ha gustado mucho, es de un negro intenso pero un sabor suave y muy diferente al colombiano. El que consumen ellos es una mezcla de diferentes variedades como arábica, robusta y moka. La curiosidad sobre el café, es sin duda la variedad "weasel coffe". Una especie entre ardilla y comadreja ingiere granos de café, que seguramente son los mejores de la mata. Más tarde los digiere y junto con sus deposiciones se obtienen unos granos exquisitos, que una vez limpiados pasan a ser una de las variedades más caras del café. Dicen que es muy bueno, nosotros olimos los granos pero no los probamos.
En nuestro recorrido por el "countryside" hemos visto también de donde sale el jengibre, los granos de pimienta, el "choc food" (una fruta gigante, más grande que cualquier sandía), matas de mango y el fruto del anacardo, curioso donde los haya..... Visitamos también una casa que elaboran el licor de arroz y nos explicaron el proceso de fermentación. En la misma casa cultivaban diferentes especies de setas. Por cierto, lo aprovechan todo, desde las cascaras de los granos del café, pasando por el arroz fermentado para engordar a los cerdos y acabando por los capullos de seda ya deshilachados para alimentar a los pollos.
En definitiva, no explico todo lo que hemos aprendido y conocido en un día porque no acabaría la entrada, pero si que ha sido una de las excursiones más gratificantes a nivel cognitivo que hemos realizado. Acabamos el día visitando la "crazy house" un capricho arquitectónico de una de las hijas del segundo presidente que tuvo Vietnam. Intentando imitar a Gaudí en la Casa Batlló acabó construyendo una casa propia de Walt Disney.
Ah! me olvidaba, los cacahuetes nacen bajo tierra y tiene un arbusto que no pasa del medio de metro, cuando los arrancan, los secan al sol, buenísimos.
No te acostarás sin saber una cosa más! O dos, o tres, o cuatro......
Da Lat en sí no es que tenga mucho encanto pero si sus alrededores, el countryside. Para descubrirlo optamos por los llamados "easyriders", motoristas que te llevan a explorar la zona durante todo el día, en una chopper 125cc, por unos cuantos dólares.
Y que gran acierto, los dos "moto-guías" eran simpáticos, cultos, experimentados y dominaban el inglés y francés a la perfección.
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| De Da Lat |
Yo pensaba que durante el viaje habíamos aprendido muchas cosas, pero aquí he vuelto a la realidad y vuelvo a creer que sólo sé que no sé nada. No es que hayamos aprendido nada trascendente, sólo cosas banales o quizás no tanto. Cosas sobre la naturaleza, la agricultura, losmdiferentes oficios, la gente. No me extraña que haya niños que en las grandes urbes, de Occidente sobre todo, piensen que los pollos nacen y mueren con la forma del pollo a l'ast. A nosotros mismos nos pasa con infinidad de preguntas que nos vienen a la cabeza, como por ejemplo, ¿de dónde vienen los cacahuetes? Sí, lo sé, tenemos mucho tiempo para hacernos preguntas de este tipo, pero ¿de dónde vienen? De un árbol?, de una fruta?, de bajo tierra? Pues hoy lo hemos descubierto y la felicidad que se siente es efímera pero intensa.
Durante el recorrido hemos podido ver cultivos de todo tipo y hemos sabido cómo ha cambiado la organización y propiedad de la tierra en estos últimos años. Hemos visto invernaderos llenos de flores, cultivo éste que se ha extendido últimamente por su rentabilidad y eso que les pagan las rosas a unos 7 cts/ud.
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| De Da Lat |
Hemos aprendido sobre la fabricación de la seda con los capullos de los gusanos, sin insultar a nadie. Impresionante la habilidad de las chicas y lo curioso del proceso, así como los artefactos que utilizan para tejer.
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| De Da Lat |
Después de haber hecho un intensivo sobre el café en Salento (Colombia), aquí no nos han sorprendido tanto. Si que es verdad que tanto el cuidado de las matas como la elaboración final son bastante diferentes. Lo que si nos ha sorprendido es que Vietnam es el segundo país más exportador de café del mundo. A mi personalmente me ha gustado mucho, es de un negro intenso pero un sabor suave y muy diferente al colombiano. El que consumen ellos es una mezcla de diferentes variedades como arábica, robusta y moka. La curiosidad sobre el café, es sin duda la variedad "weasel coffe". Una especie entre ardilla y comadreja ingiere granos de café, que seguramente son los mejores de la mata. Más tarde los digiere y junto con sus deposiciones se obtienen unos granos exquisitos, que una vez limpiados pasan a ser una de las variedades más caras del café. Dicen que es muy bueno, nosotros olimos los granos pero no los probamos.
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| De Da Lat |
En nuestro recorrido por el "countryside" hemos visto también de donde sale el jengibre, los granos de pimienta, el "choc food" (una fruta gigante, más grande que cualquier sandía), matas de mango y el fruto del anacardo, curioso donde los haya..... Visitamos también una casa que elaboran el licor de arroz y nos explicaron el proceso de fermentación. En la misma casa cultivaban diferentes especies de setas. Por cierto, lo aprovechan todo, desde las cascaras de los granos del café, pasando por el arroz fermentado para engordar a los cerdos y acabando por los capullos de seda ya deshilachados para alimentar a los pollos.
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| De Da Lat |
En definitiva, no explico todo lo que hemos aprendido y conocido en un día porque no acabaría la entrada, pero si que ha sido una de las excursiones más gratificantes a nivel cognitivo que hemos realizado. Acabamos el día visitando la "crazy house" un capricho arquitectónico de una de las hijas del segundo presidente que tuvo Vietnam. Intentando imitar a Gaudí en la Casa Batlló acabó construyendo una casa propia de Walt Disney.
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| De Da Lat |
Ah! me olvidaba, los cacahuetes nacen bajo tierra y tiene un arbusto que no pasa del medio de metro, cuando los arrancan, los secan al sol, buenísimos.
No te acostarás sin saber una cosa más! O dos, o tres, o cuatro......
A l'hôtel de Hoi An on nous recommande un tour pour le site de My Son à l'aube, 5h du matin, pour profiter de la fraicheur. C'est trop tôt pour notre rythme de voyageurs vacanciers, et nous optons pour les 8h de toujours. Des la descente du bus nous realisons notre erreur... Les groupes se tassent le long des bâtiments ou sous les arbres pour tenter de capter un peu d'ombre, et nous suivons notre guide en longeant les murs, oubliant presque d'admirer les temples hindous construits entre le IVe et le XIVe siecle par la civilisation Champa (Champa People, prononcez Champapipol). Des statues dédiées à Shiva sont encore visibles sur les murs en brique, aujourd'hui envahis par les herbes. Et même si la majeur partie du site a été détruite par les bombardements, l'ensemble conserve un charme de cité perdue, en plein coeur de la foret. Il n'y a pourtant pas assez d'arbres pour nous protéger du soleil, et avant l'heure prévue tout le monde attend sur le parking que le bus ouvre enfin ses portes.
Nous avons plus de chance à Hue, où grâce au tout début de la saison des pluies nous visitons la Citadelle sous de gros nuages noirs et une temperature acceptable. Capitale du Vietnam de 1802 a 1945, la ville abrite la Cite Interdite des Empereurs Nguyen, grand complexe de bâtiments situé en bord de fleuve, qui rappelle son homologue chinoise. La Citadelle a aussi beaucoup souffert de la guerre, et c'est seulement depuis peu que le régime communiste a accepté d'entreprendre la restauration d'un symbole de l'époque impériale.
Le lendemain nous complétons la visite de la ville par la Pagode octogonale Thien Mu, construite sur sept étages en 1601. L'une des principales attractions du site est la voiture dans laquelle le moine Thich Quang Duc a rejoint Saigon en 1963, où il s'immola par le feu en protestation au manque de libertes religieuses.
La chaleur est revenue, et dans ces conditions rien de tel que le scooter pour aller d'un endroit a l'autre (en faisant abstraction des dangers inhérents à la conduite vietnamienne). Nous rejoignons la tombe de l'empereur Minh Mang, l'une des plus renommée de Hue, et datant de 1841. Encore un ensemble de palais, statues, jardins et portiques, entourés de lacs et d'arbres centenaires. Seule déception: au bout la tombe elle-même est constituée d'une muraille circulaire fermée, l'empereur est sous terre et nous n'en verrons rien.
La quête de l'ombre se poursuit jusque sur les plages, où nous pouvons enfin nous baigner, première fois depuis les Caraibes! Plage de ville de Nha Trang, où les touristes sont les seuls a se faire griller au soleil, alors que les vietnamiens suivent l'ombre des immeubles jusque dans l'eau... Plage isolée de Hoi An, où les locaux viennent en fin de journée manger sous les palmiers jusqu'à ce que le soleil soit suffisamment bas pour se jeter à l'eau.
Et sur toutes les plages nous retrouvons les mêmes activités, quelques jets ski pour les étrangers alors que les locaux se contentent de gros boudins gonflables. Les ados se baignent en jean, les femmes toute habillées ou en "maillot jupe", et la plupart des enfants portent une brassiere complète et fluorescente. Comme ça les parents ne risquent pas de les perdre! Des photographes marchent au bord de l'eau pour immortaliser leurs clients, toujours vietnamiens, alors que les vendeuses de souvenirs parcourrent la plage en quête de touristes. Mais la principale activité reste le foot de plage, avec beaucoup d'énergie mais pas toujours un tres bon niveau... Il vaut mieux éviter de s'allonger trop prêt du terrain de jeux!
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| De Hoi An |
Nous avons plus de chance à Hue, où grâce au tout début de la saison des pluies nous visitons la Citadelle sous de gros nuages noirs et une temperature acceptable. Capitale du Vietnam de 1802 a 1945, la ville abrite la Cite Interdite des Empereurs Nguyen, grand complexe de bâtiments situé en bord de fleuve, qui rappelle son homologue chinoise. La Citadelle a aussi beaucoup souffert de la guerre, et c'est seulement depuis peu que le régime communiste a accepté d'entreprendre la restauration d'un symbole de l'époque impériale.
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| De Hue |
Le lendemain nous complétons la visite de la ville par la Pagode octogonale Thien Mu, construite sur sept étages en 1601. L'une des principales attractions du site est la voiture dans laquelle le moine Thich Quang Duc a rejoint Saigon en 1963, où il s'immola par le feu en protestation au manque de libertes religieuses.
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| De Hue |
La chaleur est revenue, et dans ces conditions rien de tel que le scooter pour aller d'un endroit a l'autre (en faisant abstraction des dangers inhérents à la conduite vietnamienne). Nous rejoignons la tombe de l'empereur Minh Mang, l'une des plus renommée de Hue, et datant de 1841. Encore un ensemble de palais, statues, jardins et portiques, entourés de lacs et d'arbres centenaires. Seule déception: au bout la tombe elle-même est constituée d'une muraille circulaire fermée, l'empereur est sous terre et nous n'en verrons rien.
La quête de l'ombre se poursuit jusque sur les plages, où nous pouvons enfin nous baigner, première fois depuis les Caraibes! Plage de ville de Nha Trang, où les touristes sont les seuls a se faire griller au soleil, alors que les vietnamiens suivent l'ombre des immeubles jusque dans l'eau... Plage isolée de Hoi An, où les locaux viennent en fin de journée manger sous les palmiers jusqu'à ce que le soleil soit suffisamment bas pour se jeter à l'eau.
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| De Hoi An |
Et sur toutes les plages nous retrouvons les mêmes activités, quelques jets ski pour les étrangers alors que les locaux se contentent de gros boudins gonflables. Les ados se baignent en jean, les femmes toute habillées ou en "maillot jupe", et la plupart des enfants portent une brassiere complète et fluorescente. Comme ça les parents ne risquent pas de les perdre! Des photographes marchent au bord de l'eau pour immortaliser leurs clients, toujours vietnamiens, alors que les vendeuses de souvenirs parcourrent la plage en quête de touristes. Mais la principale activité reste le foot de plage, avec beaucoup d'énergie mais pas toujours un tres bon niveau... Il vaut mieux éviter de s'allonger trop prêt du terrain de jeux!
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| De Hoi An |
Un bon résumé de la communication par ici: ce n'est pas ce que l'on cherche mais on devrait l'acheter quand même... ce n'est pas notre l'hôtel mais on devrait y rester pour la nuit... c'est comme un légume de chez nous, mais pas tout à fait... Ou comment répondre à toutes les questions sans jamais savoir vraiment ce dont il s'agit.
Il faut dire que si les vietnamiens parlent assez bien l'anglais (surtout après la Chine, et dans les endroits touristiques), les échanges se limitent en général à la vente. Un tour en vélo, une location de scooter, un panier de fruits, une chambre avec vue, tout ce dont on peut avoir besoin et plus encore. Que ce soit dans la rue ou en descendant du bus, une horde de locaux nous attend, et c'est un vrai challenge d'aller à pied quelque part. "How are you today? Where do you come from? How long in Vietnam?" pour l'entrée en matière. Et une fois établi ce que l'on a déjà fait et le temps qu'il nous reste, le vendeur adapte son offre.
Mais souvent les vietnamiens s'approchent aussi par curiosité et et vont dans les endroits touristiques pour pouvoir améliorer leur anglais. Beaucoup veulent se faire prendre en photo avec nous, comme ce groupe d'étudiants venus immortaliser leur diplôme en tenue traditionnelle.
A Hue la ville a conservé sa vie locale, avec quelques tours destinés à la visite des principaux sites. Nous avons fait du "demi" tout le temps, une demie-heure de tour en vélo dans la citadelle et une demie-heure de bateau sur le fleuve, mais c'est toujours une façon agréable de se promener en pleine chaleur et de découvrir les endroits d'un œil différent. Ce qui nous améne à une autre expression favorite des locaux: "Good for you, good for me"... Et c'est souvent vrai pour les deux parties.
Mais le shopping fait parfois partie de la visite elle-même, comme à Hoi An où plus de deux cent boutiques proposent des vêtements sur mesures. Il suffit de venir avec un modèle et en quelques heures c'est prêt, emballé et prêt à envoyer. Le tout dans de vieux magasins en bois qui ont envahi le vieux centre, alors que dans les rues se promènent les vendeurs ambulants, repérables de loin avec leurs paniers qui se balancent aux extrémités d'une grande pousse de bamboo. Et de nuit les lampions remplacent les robes sur les étalages...
Il faut aussi préciser que les vietnamiens sont toujours très serviables, en particulier dans les hôtels où pour un prix modique le personnel monte nos sacs dans la chambre, nous sert un verre d'eau fraiche ou un fruit à toute heure, et effectue pour nous toutes les démarches de réservation de bus ou de tour. Un luxe à moins de 10€ la nuit! Cela donne parfois l'impression de retourner à l'époque coloniale, mais dans la plupart des cas les gens sont simplement aimables, et cela simplifie grandement notre vie de voyageurs. Sans compter que la chaleur, la nourriture à la fois saine et délicieuse, et la proximité de la plage, nous donnent un peu l'impression d'être en vacances... au milieu des vacances!
Il faut dire que si les vietnamiens parlent assez bien l'anglais (surtout après la Chine, et dans les endroits touristiques), les échanges se limitent en général à la vente. Un tour en vélo, une location de scooter, un panier de fruits, une chambre avec vue, tout ce dont on peut avoir besoin et plus encore. Que ce soit dans la rue ou en descendant du bus, une horde de locaux nous attend, et c'est un vrai challenge d'aller à pied quelque part. "How are you today? Where do you come from? How long in Vietnam?" pour l'entrée en matière. Et une fois établi ce que l'on a déjà fait et le temps qu'il nous reste, le vendeur adapte son offre.
Mais souvent les vietnamiens s'approchent aussi par curiosité et et vont dans les endroits touristiques pour pouvoir améliorer leur anglais. Beaucoup veulent se faire prendre en photo avec nous, comme ce groupe d'étudiants venus immortaliser leur diplôme en tenue traditionnelle.
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| De Hanoi |
A Hue la ville a conservé sa vie locale, avec quelques tours destinés à la visite des principaux sites. Nous avons fait du "demi" tout le temps, une demie-heure de tour en vélo dans la citadelle et une demie-heure de bateau sur le fleuve, mais c'est toujours une façon agréable de se promener en pleine chaleur et de découvrir les endroits d'un œil différent. Ce qui nous améne à une autre expression favorite des locaux: "Good for you, good for me"... Et c'est souvent vrai pour les deux parties.
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| De Hue |
Mais le shopping fait parfois partie de la visite elle-même, comme à Hoi An où plus de deux cent boutiques proposent des vêtements sur mesures. Il suffit de venir avec un modèle et en quelques heures c'est prêt, emballé et prêt à envoyer. Le tout dans de vieux magasins en bois qui ont envahi le vieux centre, alors que dans les rues se promènent les vendeurs ambulants, repérables de loin avec leurs paniers qui se balancent aux extrémités d'une grande pousse de bamboo. Et de nuit les lampions remplacent les robes sur les étalages...
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| De Hoi An |
Il faut aussi préciser que les vietnamiens sont toujours très serviables, en particulier dans les hôtels où pour un prix modique le personnel monte nos sacs dans la chambre, nous sert un verre d'eau fraiche ou un fruit à toute heure, et effectue pour nous toutes les démarches de réservation de bus ou de tour. Un luxe à moins de 10€ la nuit! Cela donne parfois l'impression de retourner à l'époque coloniale, mais dans la plupart des cas les gens sont simplement aimables, et cela simplifie grandement notre vie de voyageurs. Sans compter que la chaleur, la nourriture à la fois saine et délicieuse, et la proximité de la plage, nous donnent un peu l'impression d'être en vacances... au milieu des vacances!
Existe un caos organizado? Existe un caos que fluye? Existe un caos normalizado? No lo sé del cierto, pero si existe su paradigma es Hanoi. Fuimos nosotros que dijimos que en China había una cantidad de bicicletas y scooters increíble? Eso es que no habíamos llegado todavía a Vietnam. Aquí si que es una aventura intentar atravesar la calle o simplemente circular por la acera. Cuando llevas un par de días te empiezas a acostumbrar y detectas que el truco es fluir. Como si de un videojuego se tratara debes tener incorporada la visión 360º y lanzarte a cruzar la calle pasito a pasito, dejo pasar 3 motos, otro pasito, me vienen 2 bicicletas por la izquierda, me pongo de lado, otro pasito, evito el tuc tuc que me pita, otro pasito y después de sortear otras 20 o 30 motocicletas y 500 pitidos, llegas al otro lado de la calle. Quien dijo estrés? Únicamente fluir y rezar que no tengas que cruzar muchas calles hasta tu destino. Por esto, al igual que en China, aquí nadie camina por las calles, siempre hay motos para llevarte si no dispones de una.
Pero nosotros caminamos, visitamos la parte vieja de Hanoi, un par de lagos muy agradables por la temperatura y la sombra de los árboles, ya que estábamos a unos 35 ºC y salir a la calle era sinónimo de quedar empapado aún antes de empezar a andar. Intentamos visitar el mausoleo de Ho Chi Minh, pero a las 11h de la mañana ya estaba cerrado, al igual que nos pasó en Beijing con el mausoleo de Mao. Supongo que será por evitar la degradación limitando las visitas y evitando las altas temperaturas del mediodía. Leímos que para su conservación, la del cadáver, envían el cuerpo embalsamado durante 3 meses a Rusia. Aquí Ho Chi Minh es lo más sagrado que existe y es que fue el presidente durante más de 20 años, una vez proclamada la República Democrática de Vietnam luchando contra colonizadores franceses y japoneses. Una vez en el poder tuvo que verselas de nuevo contra los EEUU en la famosa guerra d Vietnam, en donde los americanos finalmente tuvieron que claudicar después de haber arrojado más bombas y químicos que en toda la 2ª Guerra Mundial. Murieron más de 5 millones de vietnamitas defendiendo su patria y el comunismo.
Después del caos de Hanoi nos fuimos a descansar un par de días a Ha Long Bay, uno de los lugares más reconocibles del paisaje vietnamita. La bahía tiene unas 1.700 islas de diferentes formas y tamaños. Paseamos por sus aguas con uno de los muchos barcos hechos de madera y con camarote incluido para pasar la noche anclados en sus tranquilas aguas. Pudimos disfrutar de una de las puestas de sol más bonitas y románticas que hayamos vivido durante el viaje, después de haber visitado la Surprise Cave. Se trata de una caverna de dimensiones impresionantes con piedras multiformes y muy bien conservada. Es realmente grande y cuando sales de ella te encuentras de cara con una de las vistas más bonitas de la bahía.
Después de pasar la noche en el barco nos dirigimos hacia la isla de Cat Ba. Un poco de bicicleta bajo un sol justiciero para que nos entrara hambre y luego una comida hecha por una familia del lugar. A nosotros nos tocó alojarnos en unas cabañas de madera en medio de la isla, lejos de cualquier sitio visitable. Éramos los únicos huéspedes esa noche y y todo el servicio estaba a nuestra disposición. Cena para dos en medio del complejo, en un valle entre árboles y campos de arroz. Antes alquilamos una moto para sentirnos mas integrados en la isla e ir a visitar la ciudad de Cat Ba y sus playas.
Ya que teníamos vehículo nos desplazamos hasta una cueva de la que habíamos leído que sirvió de hospital militar para los Vietcom en la guerra contra los americanos. Llegamos allí y una mujer empezó a dar gritos para que alguien nos viniera a atender. Llegó un hombre con sonrisa de oreja a oreja y nos dijo, en un inglés muy simpatico y dificil de interpretar, que el sería nuestro guía. Básicamente era el encargado de abrir las puertas y encender las luces. Se trataba de una cueva de bastante profundidad y casi toda forrada de hormigón en el interior. Constaba de varias habitaciones que según nos dijo eran: dormitorios, enfereria, baños, comedor, sala del doctor, cocinas, etc. Incluso una habitación había servido para albergar al mismo Ho Chi Min en medio de los bombardeos americanos en la zona. Nos repitió varias veces que la cueva-hospital llegó a albergar a unas 200 personas y nunca fue descubierta por los americanos aunque si varias veces bombardeada y sin sufrir daños en su interior.
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| De Hanoi |
Pero nosotros caminamos, visitamos la parte vieja de Hanoi, un par de lagos muy agradables por la temperatura y la sombra de los árboles, ya que estábamos a unos 35 ºC y salir a la calle era sinónimo de quedar empapado aún antes de empezar a andar. Intentamos visitar el mausoleo de Ho Chi Minh, pero a las 11h de la mañana ya estaba cerrado, al igual que nos pasó en Beijing con el mausoleo de Mao. Supongo que será por evitar la degradación limitando las visitas y evitando las altas temperaturas del mediodía. Leímos que para su conservación, la del cadáver, envían el cuerpo embalsamado durante 3 meses a Rusia. Aquí Ho Chi Minh es lo más sagrado que existe y es que fue el presidente durante más de 20 años, una vez proclamada la República Democrática de Vietnam luchando contra colonizadores franceses y japoneses. Una vez en el poder tuvo que verselas de nuevo contra los EEUU en la famosa guerra d Vietnam, en donde los americanos finalmente tuvieron que claudicar después de haber arrojado más bombas y químicos que en toda la 2ª Guerra Mundial. Murieron más de 5 millones de vietnamitas defendiendo su patria y el comunismo.
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| De Hue |
Después del caos de Hanoi nos fuimos a descansar un par de días a Ha Long Bay, uno de los lugares más reconocibles del paisaje vietnamita. La bahía tiene unas 1.700 islas de diferentes formas y tamaños. Paseamos por sus aguas con uno de los muchos barcos hechos de madera y con camarote incluido para pasar la noche anclados en sus tranquilas aguas. Pudimos disfrutar de una de las puestas de sol más bonitas y románticas que hayamos vivido durante el viaje, después de haber visitado la Surprise Cave. Se trata de una caverna de dimensiones impresionantes con piedras multiformes y muy bien conservada. Es realmente grande y cuando sales de ella te encuentras de cara con una de las vistas más bonitas de la bahía.
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| De Halong Bay |
Después de pasar la noche en el barco nos dirigimos hacia la isla de Cat Ba. Un poco de bicicleta bajo un sol justiciero para que nos entrara hambre y luego una comida hecha por una familia del lugar. A nosotros nos tocó alojarnos en unas cabañas de madera en medio de la isla, lejos de cualquier sitio visitable. Éramos los únicos huéspedes esa noche y y todo el servicio estaba a nuestra disposición. Cena para dos en medio del complejo, en un valle entre árboles y campos de arroz. Antes alquilamos una moto para sentirnos mas integrados en la isla e ir a visitar la ciudad de Cat Ba y sus playas.
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| De Halong Bay |
Ya que teníamos vehículo nos desplazamos hasta una cueva de la que habíamos leído que sirvió de hospital militar para los Vietcom en la guerra contra los americanos. Llegamos allí y una mujer empezó a dar gritos para que alguien nos viniera a atender. Llegó un hombre con sonrisa de oreja a oreja y nos dijo, en un inglés muy simpatico y dificil de interpretar, que el sería nuestro guía. Básicamente era el encargado de abrir las puertas y encender las luces. Se trataba de una cueva de bastante profundidad y casi toda forrada de hormigón en el interior. Constaba de varias habitaciones que según nos dijo eran: dormitorios, enfereria, baños, comedor, sala del doctor, cocinas, etc. Incluso una habitación había servido para albergar al mismo Ho Chi Min en medio de los bombardeos americanos en la zona. Nos repitió varias veces que la cueva-hospital llegó a albergar a unas 200 personas y nunca fue descubierta por los americanos aunque si varias veces bombardeada y sin sufrir daños en su interior.
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| De Halong Bay |
Train, moto, bus, taxi, bateau, tram, avion, tuk tuk... On aura presque tout testé en Chine, avec un éventail particulièrement varié sur la route qui nous conduit de Hong-Kong à la frontière vietnamienne.
Transports de ville à Hong-Kong, avec d'immenses stations de métro qui servent aussi de centres commerciaux, seule ville en Chine où les gens se rangent à droite le long des escalators. Très British, tout comme le vieux tram à deux étages qui traverse HK Island, lent mais tellement agréable pour rentrer de nuit à l'hôtel. Surtout quand on ne se trompe pas de ligne.
Métro direct à Shenzhen pour retourner en Chine territoriale, on voit tout de suite la différence en arrivant à la frontière qui subsiste: Hong-Kong c'est la Chine mais pas encore tout à fait... Nous revoilà dans une station de bus désordonnée, sans clim et difficile à trouver, avec plein de gens qui nous regardent bizarrement. Peut-être à cause de notre tentative de manger une soupe de noodles sur les sièges de la salle d'attente.
Nous avons droit à notre premier bus de nuit en couchette, toute une aventure. Trois rangées de lits superposés, à dimension chinoise (moins d'1,80m), et confortables tant que le bus ne bouge pas. Mais dès le démarrage on a l'impression de se retrouver dans un simulateur de vol, mélange détonnant entre la conduite locale et la position allongée. C'est un peu Disney qui continue... On dort quand même bien jusqu'à l'arrivée à Yangshuo, un peu plus tôt que prévu, à 3h du matin.
Nous avons réservé un hôtel à Xingping, à 30km de là, et pour la nuit suivante. Un chinois parlant anglais tente de nous loyer une chambre pour finir la nuit mais nous refusons, prêts à attendre dans la rue le premier bus pour Xingping. Finalement un taxi accèpte de nous emmener pour un prix modique, un "tuk tuk" arrangé avec une grande plateforme couverte à l'arrière de la moto. Nous découvrons donc les fameuses collines de la région de nuit, à l'arrière de la moto, devinant les formes étranges de ces blocs rocheux plantés tout au long du chemin. Avec des lucioles qui volent un peu partout et complètent la féérie du spectacle.
Après les dernières heures passées sur un sofa nous assistons au réveil du village, les enfants qui partent à l'école, les adultes qui commencent à travailler les champs ou à nettoyer les quais et les bateaux. Car Xingping est situé sur les rives de la rivière Li, principale voie de communication de la région. Grands bateaux qui vont de ville en ville, et entre lesquels se glisse une foule de plus petits, qui transportent de tout mais surtout des touristes.
Car la meilleure façon d'admirer le paysage est de se promener en "bamboo raft", ces embarcations faites de gros tubes en plastique qui ont remplacé le traditionnel bambou. Nous remontons jusqu'au village de Yangdi dans notre bateau particulier, au milieu du va-et-vient incessant de la rivière, en admirant ces collines toujours un peu embrumées depuis tous les points de vue. En complément des promenades à pied, des apéritifs en terrasse et de la vue panoramique du haut des 1000 et quelques marches du Laozhai Hill!
Après un enchainement éclair de bus Xingping-Yangshuo-Guilin, nous attendons patiemment sur les marches de la station de train qu'un inconnu (ami de la réceptionniste de l'hotel?) nous ammène les billets qu'il est censé avoir achetés pour nous à l'avance. Très révélateur du pays, nous n'avons aucune garantie mais il arrive avec les billets, et nous les vend à prix coutant.
Autre grande expérience dans le train qui rejoint en 6h la ville de Nanning, dernière étape avant la frontière. Nous sommes assis au milieu d'un groupe de touristes chinois de Xi'an, qui passent le trajet à essayer de communiquer avec nous. Et comme ils ne parlent pas un mot d'anglais nous partageons tout le reste: gobelets d'alcool de riz, graines de citrouille séchées, cacahuètes au piment, madeleines, thé vert, noodles, œufs durs, porc braisé, gousses d'ail... Les vendeurs ambulants ajoutent à la vie du wagon avec leurs démonstrations de serviettes sèche vite, crayons incassables, toupies musicales... Et surtout les casses chinois qui remportent un grand succès et nous occupe une bonne partie du trajet.
Nous restons une seule nuit à Nanning, le temps d'acheter nos billets de bus, car nous avons déjà les visas. Un bus normal cette fois-ci, et un passage de frontière sans histoire. Après un mois en Chine nous voilà au Vietnam!!
Transports de ville à Hong-Kong, avec d'immenses stations de métro qui servent aussi de centres commerciaux, seule ville en Chine où les gens se rangent à droite le long des escalators. Très British, tout comme le vieux tram à deux étages qui traverse HK Island, lent mais tellement agréable pour rentrer de nuit à l'hôtel. Surtout quand on ne se trompe pas de ligne.
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| De Hong Kong |
Métro direct à Shenzhen pour retourner en Chine territoriale, on voit tout de suite la différence en arrivant à la frontière qui subsiste: Hong-Kong c'est la Chine mais pas encore tout à fait... Nous revoilà dans une station de bus désordonnée, sans clim et difficile à trouver, avec plein de gens qui nous regardent bizarrement. Peut-être à cause de notre tentative de manger une soupe de noodles sur les sièges de la salle d'attente.
Nous avons droit à notre premier bus de nuit en couchette, toute une aventure. Trois rangées de lits superposés, à dimension chinoise (moins d'1,80m), et confortables tant que le bus ne bouge pas. Mais dès le démarrage on a l'impression de se retrouver dans un simulateur de vol, mélange détonnant entre la conduite locale et la position allongée. C'est un peu Disney qui continue... On dort quand même bien jusqu'à l'arrivée à Yangshuo, un peu plus tôt que prévu, à 3h du matin.
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| De Yangshuo, Xingping |
Nous avons réservé un hôtel à Xingping, à 30km de là, et pour la nuit suivante. Un chinois parlant anglais tente de nous loyer une chambre pour finir la nuit mais nous refusons, prêts à attendre dans la rue le premier bus pour Xingping. Finalement un taxi accèpte de nous emmener pour un prix modique, un "tuk tuk" arrangé avec une grande plateforme couverte à l'arrière de la moto. Nous découvrons donc les fameuses collines de la région de nuit, à l'arrière de la moto, devinant les formes étranges de ces blocs rocheux plantés tout au long du chemin. Avec des lucioles qui volent un peu partout et complètent la féérie du spectacle.
Après les dernières heures passées sur un sofa nous assistons au réveil du village, les enfants qui partent à l'école, les adultes qui commencent à travailler les champs ou à nettoyer les quais et les bateaux. Car Xingping est situé sur les rives de la rivière Li, principale voie de communication de la région. Grands bateaux qui vont de ville en ville, et entre lesquels se glisse une foule de plus petits, qui transportent de tout mais surtout des touristes.
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| De Yangshuo, Xingping |
Car la meilleure façon d'admirer le paysage est de se promener en "bamboo raft", ces embarcations faites de gros tubes en plastique qui ont remplacé le traditionnel bambou. Nous remontons jusqu'au village de Yangdi dans notre bateau particulier, au milieu du va-et-vient incessant de la rivière, en admirant ces collines toujours un peu embrumées depuis tous les points de vue. En complément des promenades à pied, des apéritifs en terrasse et de la vue panoramique du haut des 1000 et quelques marches du Laozhai Hill!
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| De Yangshuo, Xingping |
Après un enchainement éclair de bus Xingping-Yangshuo-Guilin, nous attendons patiemment sur les marches de la station de train qu'un inconnu (ami de la réceptionniste de l'hotel?) nous ammène les billets qu'il est censé avoir achetés pour nous à l'avance. Très révélateur du pays, nous n'avons aucune garantie mais il arrive avec les billets, et nous les vend à prix coutant.
Autre grande expérience dans le train qui rejoint en 6h la ville de Nanning, dernière étape avant la frontière. Nous sommes assis au milieu d'un groupe de touristes chinois de Xi'an, qui passent le trajet à essayer de communiquer avec nous. Et comme ils ne parlent pas un mot d'anglais nous partageons tout le reste: gobelets d'alcool de riz, graines de citrouille séchées, cacahuètes au piment, madeleines, thé vert, noodles, œufs durs, porc braisé, gousses d'ail... Les vendeurs ambulants ajoutent à la vie du wagon avec leurs démonstrations de serviettes sèche vite, crayons incassables, toupies musicales... Et surtout les casses chinois qui remportent un grand succès et nous occupe une bonne partie du trajet.
Nous restons une seule nuit à Nanning, le temps d'acheter nos billets de bus, car nous avons déjà les visas. Un bus normal cette fois-ci, et un passage de frontière sans histoire. Après un mois en Chine nous voilà au Vietnam!!
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| De Yangshuo, Xingping |
Y nosotros la vivimos así en nuestra estancia en Hong Kong. Eugenie como Alicia en el país de las maravillas y yo como Peter Pan! Decidimos pasar un día en el Disneyland de la isla al que se llega con una extrema facilidad ya que está conectado con la red de metro de la ciudad. Las entradas en promoción por ser el 5º aniversario, no pagamos más de 30€ por persona. La verdad es que el parque en sí está muy bien montado, sobre todo para niños de menos de 10 años, ya que carece de atracciones. Alguna encontramos, como el inevitable SpaceMountain que pudimos disfrutar sin hacer cola. Pero nos distrajimos más con los espectáculos de la calle o alguna proyección en 3D del pato Donald realmente impresionante por los efectos visuales. En fin que estuvo muy bien la experiencia y nos sentimos como niños durante unas horas.
En cuanto a la ciudad, quizás sea la más multicultural de todas las que hemos visitado. En ella se reúnen gente venida de todas partes, ya sea para trabajar como para visitarla. Gente de Indonesia, Tailandia, Japón, EEUU, Canadá, Europa, India, Vietnam, todos tienen cabida en este ex-protectorado inglés. Lo que sorprende más de Hong Kong, a parte de Skyline espectacular y sus vistas impresionantes desde el Victoria Peak, es el nivel de consumismo al que se ha llegado. Es sin duda el paraíso del consumidor, con tiendas de Louis Buiton, Cartier, Chanel y demás en cada esquina, con restaurantes y bares abiertos 24h, y donde los Iphone 4 i Ipad 2 se venden hasta en los 7Eleven. Es también uno de los sitios más caros por lo que hemos pasado en este viaje, aunque supimos evitarlos con cierta destreza, pudiendo comer platos bien buenos a precios bajísimos en callejones medio escondidos del Soho. Eso sí, no pudimos evitar tomar alguna pint de
cerveza a 5€ en algún pub de Lan Kwai Fong, zona de marcha hongkonesa.
Paradójicamente nos tocó vivir el día 1 de Mayo en la ciudad y pudimos ver algo extarordinario y curioso, si tenemos en cuenta el país en el que estamos. Gracias a sus propias reglamentaciones y leyes vimos desfilar una larguísima manifestación de trabajadores/as reclamando por sus derechos, de forma totalmente pacífica y ordenada, cosa imposible de vivir en la China continental.
Otra de nuestras actividades en la ciudad, escapando un poco de tantas tiendas y aires acondicionados a toda marcha, fue ir al cine para visionar uno de los últimos estrenos en China de su cine histórico y guerrero de la época de la dinastía Han, 關雲長 "The lost Bladesman", en lengua putonghua o mandarín, subtitulada en cantonés y en inglés para nuestra suerte. Estuvo divertido.
Al igual que estuvo divertido poder ver el partido entre el Barça y Madrid. Esta vez me tocó ir solo ya que aquí eran las 3 de la mañana y Eugenie no es lo suficientemente forofa, tiempo al tiempo. Por suerte me encontré en el hostel con un chico de Donostia que estaba buscando desesperadamente algún sitio para ver el partido. Quedamos en dormir un par de horitas y a las 2.45h de la madrugada nos dirigimos junto con una chica de Puerto Rico en taxi hacia un pub de Wan Chai a ver el esperado paso a la final de la Champions. La ida de las semifinales me toco seguirla también a horas intempestivas en una calle de Suzhou junto a un canal buscando la señal de wifi de un bar ya cerrado. Y es que en el viaje se desconecta de todo menos del fútbol, sobre todo a estas alturas de la competición y contra el eterno rival, es como un hilo que me une a casa, a los amigos y a los comentarios post-partido que en este caso no tengo. Veremos en dónde me toca
ver la final, quizás sea en Camboya, habrá televisión? Habrá Internet? Habrá penya blaugrana?
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| De Hong Kong |
En cuanto a la ciudad, quizás sea la más multicultural de todas las que hemos visitado. En ella se reúnen gente venida de todas partes, ya sea para trabajar como para visitarla. Gente de Indonesia, Tailandia, Japón, EEUU, Canadá, Europa, India, Vietnam, todos tienen cabida en este ex-protectorado inglés. Lo que sorprende más de Hong Kong, a parte de Skyline espectacular y sus vistas impresionantes desde el Victoria Peak, es el nivel de consumismo al que se ha llegado. Es sin duda el paraíso del consumidor, con tiendas de Louis Buiton, Cartier, Chanel y demás en cada esquina, con restaurantes y bares abiertos 24h, y donde los Iphone 4 i Ipad 2 se venden hasta en los 7Eleven. Es también uno de los sitios más caros por lo que hemos pasado en este viaje, aunque supimos evitarlos con cierta destreza, pudiendo comer platos bien buenos a precios bajísimos en callejones medio escondidos del Soho. Eso sí, no pudimos evitar tomar alguna pint de
cerveza a 5€ en algún pub de Lan Kwai Fong, zona de marcha hongkonesa.
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| De Hong Kong |
Paradójicamente nos tocó vivir el día 1 de Mayo en la ciudad y pudimos ver algo extarordinario y curioso, si tenemos en cuenta el país en el que estamos. Gracias a sus propias reglamentaciones y leyes vimos desfilar una larguísima manifestación de trabajadores/as reclamando por sus derechos, de forma totalmente pacífica y ordenada, cosa imposible de vivir en la China continental.
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| De Hong Kong |
Otra de nuestras actividades en la ciudad, escapando un poco de tantas tiendas y aires acondicionados a toda marcha, fue ir al cine para visionar uno de los últimos estrenos en China de su cine histórico y guerrero de la época de la dinastía Han, 關雲長 "The lost Bladesman", en lengua putonghua o mandarín, subtitulada en cantonés y en inglés para nuestra suerte. Estuvo divertido.
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| De Hong Kong |
Al igual que estuvo divertido poder ver el partido entre el Barça y Madrid. Esta vez me tocó ir solo ya que aquí eran las 3 de la mañana y Eugenie no es lo suficientemente forofa, tiempo al tiempo. Por suerte me encontré en el hostel con un chico de Donostia que estaba buscando desesperadamente algún sitio para ver el partido. Quedamos en dormir un par de horitas y a las 2.45h de la madrugada nos dirigimos junto con una chica de Puerto Rico en taxi hacia un pub de Wan Chai a ver el esperado paso a la final de la Champions. La ida de las semifinales me toco seguirla también a horas intempestivas en una calle de Suzhou junto a un canal buscando la señal de wifi de un bar ya cerrado. Y es que en el viaje se desconecta de todo menos del fútbol, sobre todo a estas alturas de la competición y contra el eterno rival, es como un hilo que me une a casa, a los amigos y a los comentarios post-partido que en este caso no tengo. Veremos en dónde me toca
ver la final, quizás sea en Camboya, habrá televisión? Habrá Internet? Habrá penya blaugrana?
Réveil au son des poules et des canards qui caquettent dans la cour, dès l'aube les bruits de la campagne nous parviennent et nous tentons de prolonger un peu la nuit dans notre lit en bois, à l'ancienne. Pas de matelas, juste quelques couvertures entassées pour pouvoir dormir. Et pas d'autres meubles dans la petite chambre poussiéreuse où nous passons la nuit, dans l'un des Tulou les plus rustiques du village de Liulian.
Un bon moyen de s'imprégner de l'ambiance de la vie d'un Tulou, maison forteresse de forme ronde ou carrée pouvant abriter plusieurs centaines de personnes. Les populations du sud de la Chine, ou Hakka, les avaient construits il y a plusieurs siècles pour se protéger des invasions derrière d'épaisses murailles de terre. Les étages sont réservés aux chambres, alors qu'en bas se succèdent les cuisines, tout aussi sommaires. Dans la cour des animaux se promènent en liberté pendant que les habitants font sécher des champignons, des pousses de bambou et du poisson, séparent le thé, et préparent le repas avec l'eau du puits central. Certains ont même un temple au centre, pas la peine de sortir pour prier.
Aujourd'hui les Tulou, classés patrimoine de l'UNESCO en 2008, sont devenus une source de revenu pour la région de Fujian à travers le développement rapide du tourisme. Cependant la plupart d'entre eux sont encore habités, souvent dans des conditions précaires car pour l'instant seuls les plus connus ont été rénovés. Pendant la journée la porte est ouverte et tout le monde peut entrer, avec l'impression un peu génante de pénétrer dans l'intimité de la vie quotidienne. Et parfois d'être dans un musée où tout le rez de chaussé est dédié à la vente de souvenirs et de produits locaux, surtout du thé. Les étages sont encore réservés à la vie privée, mais les habitants proposent d'y monter moyennant un achat, ou la location de l'une de leurs nombreuses chambres.
Nous parcourons plusieurs villages autour de Liulian en moto, ce qui nous rappelle étrangement la République Dominicaine: trois avec notre guide, sans casque mais avec un petit coussin et un repose pied pour ne pas se bruler sur le pot d'échappement. Ici aussi ils montent jusqu'à quatre par moto, avec les enfants et les valises, en saluant la police qui prend le thé au bord de la route. En quelques heures nous faisons le tour des principaux Tulou du coin, dont le prix d'entrée a tripplé en deux ans.
Yuchang Lou, un Tulou de cinq étages dont la cour est plein d'étals sous des parasols, et où le guide nous fait participer à un petite cérémonie du thé. Tian Luokeng et son ensemble de cinq Tulou, un carré au centre, trois ronds et un oval autour, très photogénique vu d'en haut. L'ancien village de Taxia et son temple. Et le complexe de Chengqi Lou, impressionant avec plusieurs Tulou massifs où pouvaient loger jusqu'à 1000 personnes, mais que nous ne voyons que de l'extérieur.
De retour à Liulian nous poursuivons à pied, profitant de l'absence de gardes pour entrer sans payer dans l'ensemble d'édifices qui longent la rivière, et nous comprenons enfin pourquoi les gens appellent simplement le village "Tulou". Ils s'étendent par dizaines sur chaque rive, et nous aurions besoin de toute une journée pour en faire le tour. Nous nous contentons de visiter le plus connu, Zhencheng Lou, qui surprend par son second cercle de maisons et son temple au centre, avec des couloirs pour circuler. Et comme nous avons eu notre dose de Tulou pour la journée nous nous promenons seulement au milieu des autres, en jetant un coup d'oeil à l'intérieur et en prenant les dernières photos, avant d'aller diner à l'heure de la campagne (encore plus tôt qu'en France).
A 21h30 le Tulou ferme ses portes, nous arrivons juste après et nous voyons à quel point il est difficile d'y pénétrer, même de nos jours. Heureusement la jeune fille qui nous accompagne réveille son oncle, nous ne serions jamais venu à bout de l'énorme barre de bois encastrée dans les murs!
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| De Xiamen, Liulian |
Un bon moyen de s'imprégner de l'ambiance de la vie d'un Tulou, maison forteresse de forme ronde ou carrée pouvant abriter plusieurs centaines de personnes. Les populations du sud de la Chine, ou Hakka, les avaient construits il y a plusieurs siècles pour se protéger des invasions derrière d'épaisses murailles de terre. Les étages sont réservés aux chambres, alors qu'en bas se succèdent les cuisines, tout aussi sommaires. Dans la cour des animaux se promènent en liberté pendant que les habitants font sécher des champignons, des pousses de bambou et du poisson, séparent le thé, et préparent le repas avec l'eau du puits central. Certains ont même un temple au centre, pas la peine de sortir pour prier.
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| De Xiamen, Liulian |
Aujourd'hui les Tulou, classés patrimoine de l'UNESCO en 2008, sont devenus une source de revenu pour la région de Fujian à travers le développement rapide du tourisme. Cependant la plupart d'entre eux sont encore habités, souvent dans des conditions précaires car pour l'instant seuls les plus connus ont été rénovés. Pendant la journée la porte est ouverte et tout le monde peut entrer, avec l'impression un peu génante de pénétrer dans l'intimité de la vie quotidienne. Et parfois d'être dans un musée où tout le rez de chaussé est dédié à la vente de souvenirs et de produits locaux, surtout du thé. Les étages sont encore réservés à la vie privée, mais les habitants proposent d'y monter moyennant un achat, ou la location de l'une de leurs nombreuses chambres.
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| De Xiamen, Liulian |
Nous parcourons plusieurs villages autour de Liulian en moto, ce qui nous rappelle étrangement la République Dominicaine: trois avec notre guide, sans casque mais avec un petit coussin et un repose pied pour ne pas se bruler sur le pot d'échappement. Ici aussi ils montent jusqu'à quatre par moto, avec les enfants et les valises, en saluant la police qui prend le thé au bord de la route. En quelques heures nous faisons le tour des principaux Tulou du coin, dont le prix d'entrée a tripplé en deux ans.
Yuchang Lou, un Tulou de cinq étages dont la cour est plein d'étals sous des parasols, et où le guide nous fait participer à un petite cérémonie du thé. Tian Luokeng et son ensemble de cinq Tulou, un carré au centre, trois ronds et un oval autour, très photogénique vu d'en haut. L'ancien village de Taxia et son temple. Et le complexe de Chengqi Lou, impressionant avec plusieurs Tulou massifs où pouvaient loger jusqu'à 1000 personnes, mais que nous ne voyons que de l'extérieur.
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| De Xiamen, Liulian |
De retour à Liulian nous poursuivons à pied, profitant de l'absence de gardes pour entrer sans payer dans l'ensemble d'édifices qui longent la rivière, et nous comprenons enfin pourquoi les gens appellent simplement le village "Tulou". Ils s'étendent par dizaines sur chaque rive, et nous aurions besoin de toute une journée pour en faire le tour. Nous nous contentons de visiter le plus connu, Zhencheng Lou, qui surprend par son second cercle de maisons et son temple au centre, avec des couloirs pour circuler. Et comme nous avons eu notre dose de Tulou pour la journée nous nous promenons seulement au milieu des autres, en jetant un coup d'oeil à l'intérieur et en prenant les dernières photos, avant d'aller diner à l'heure de la campagne (encore plus tôt qu'en France).
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| De Xiamen, Liulian |
A 21h30 le Tulou ferme ses portes, nous arrivons juste après et nous voyons à quel point il est difficile d'y pénétrer, même de nos jours. Heureusement la jeune fille qui nous accompagne réveille son oncle, nous ne serions jamais venu à bout de l'énorme barre de bois encastrée dans les murs!
Notre premier transport longue distance en Chine, Beijing-Shanghai en train de nuit. Gare moderne, train moderne, ville moderne...
Qui a dit que la Chine était un pays communiste?
Shanghai est une alternance de grandes avenues, malls à l'américaine et gratte-ciel qui surplombent la ville. Boutiques de luxe, restaurants chics, le tout parsemé d'une bonne dose de Starbucks et de Mac Do; les gens entrent, sortent et fourmillent autour de cette abondance de produits occidentaux, de jour comme de nuit.
La première impression est déroutante, heureusement qu'il y a tous ces chinois pour nous rappeller qu'on est bien en Asie. La ville semble chaotique, sans charme, et même la promenade le long du fameux Bund a quelque chose de décevant. Les édifices début de siècle sont massifs et gris, et de l'autre coté de la rivière les fameuses tours du nouveau quartier d'affaire ont un coté irréaliste. En rentrant par la longue rue piétonne d'East Nanjing Rd nous sommes assaillis par les vendeurs qui proposent leur catalogue de produits copiés, "shoppings", et le nouveau produit à la mode, les patins de ville. Et si on ne veut toujours rien acheter le vendeur revient aux valeurs sures et nous poursuit en criant "Rolex, Rolex!".
Mais entre les centres commerciaux flambant neufs s'étend tout un réseau de ruelles où vivent vraiment les gens, avec un système parallèle de restaurants locaux, magasins en tous genres, marchés dont l'odeur pestilentielle arrive jusqu'à la porte de notre hôtel. Des fringues sèchent un peu partout sur des barres posées au dessus des portes et des balcons, et sont récupérées avec l'aide d'un bâton. Les enfants se promènent avec leur pantalon troué, pas la peine de couche, ça part directement dans la rue. Et les sites de foot massage, que nous avons testés car la version locale est bien moins chère que les "Spa" pour touristes. Bain de pied et massage énergique pendant une heure, assis sur un fauteuil face à la dernière série télé, plus douloureux qu'agréable mais on en sent tout de suite les effets bénéfiques.
Prêts pour redonner une chance à la ville, cette fois de nuit, et on en prend plein la vue. D'abord depuis Pudong, à l'heure de sortie des bureaux, alors que les édifices se vident et que s'allument progressivement toutes les façades. La fameuse Pearl Tower, que l'on voit sur toutes les cartes postales, et la Jinmao Tower, tout juste dépassée par le très bel édifice du nouveau Shanghai World Financial Center, deuxième building le plus haut du monde. Trop cher pour aller admirer la vue d'en haut, on se contente de retourner sur le Bund le lendemain pour une vue panoramique. Les anciens bâtiments sont eux aussi bien éclairés, dans un style plus classique, et comme tous les touristes qui se promènent le long du fleuve nous restons fascinés par le spectacle. Des façades entièrent servent de paneaux publicitaires, tout est vif, coloré, grandiose et... lumineux!
Nous complétons notre visite de Shanghai par le musée principal, le Shanghai Museum. Retour à la Chine traditionnelle avec de très belles collections retraçant toute l'histoire de la Chine à travers des salles de poteries, porcelaines, caligraphies, dessins, bronzes, jades... Difficile de s'y retrouver au milieu de toutes ces dynasties, mais on apprécie néanmoins l'étendue des collections.
Dans la continuité du Shanghai classique, nous faisons une exursion dans une petite ville des environs, Zhijiajiao, et passons quelques heures à déambuler dans ses ruelles, le long de ses ponts et de ses canaux. L'endroit est bien préservé bien qu'envahi par les boutiques de souvenir et les petits restaurants qui proposent du poisson frais. En l'occurrence les poissons nagent souvent sur le dos dans les aquariums, alors que sur le quai les poissons tout juste pêchés sont écaillés et éventrés sur le vif. Ils bougent encore, alors que les tortues attendent leur tour dans une bassine. On se contente de riz gluant et de boulettes de porc.
Qui a dit que la Chine était un pays communiste?
Shanghai est une alternance de grandes avenues, malls à l'américaine et gratte-ciel qui surplombent la ville. Boutiques de luxe, restaurants chics, le tout parsemé d'une bonne dose de Starbucks et de Mac Do; les gens entrent, sortent et fourmillent autour de cette abondance de produits occidentaux, de jour comme de nuit.
La première impression est déroutante, heureusement qu'il y a tous ces chinois pour nous rappeller qu'on est bien en Asie. La ville semble chaotique, sans charme, et même la promenade le long du fameux Bund a quelque chose de décevant. Les édifices début de siècle sont massifs et gris, et de l'autre coté de la rivière les fameuses tours du nouveau quartier d'affaire ont un coté irréaliste. En rentrant par la longue rue piétonne d'East Nanjing Rd nous sommes assaillis par les vendeurs qui proposent leur catalogue de produits copiés, "shoppings", et le nouveau produit à la mode, les patins de ville. Et si on ne veut toujours rien acheter le vendeur revient aux valeurs sures et nous poursuit en criant "Rolex, Rolex!".
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| De Shanghai |
Mais entre les centres commerciaux flambant neufs s'étend tout un réseau de ruelles où vivent vraiment les gens, avec un système parallèle de restaurants locaux, magasins en tous genres, marchés dont l'odeur pestilentielle arrive jusqu'à la porte de notre hôtel. Des fringues sèchent un peu partout sur des barres posées au dessus des portes et des balcons, et sont récupérées avec l'aide d'un bâton. Les enfants se promènent avec leur pantalon troué, pas la peine de couche, ça part directement dans la rue. Et les sites de foot massage, que nous avons testés car la version locale est bien moins chère que les "Spa" pour touristes. Bain de pied et massage énergique pendant une heure, assis sur un fauteuil face à la dernière série télé, plus douloureux qu'agréable mais on en sent tout de suite les effets bénéfiques.
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| De Shanghai |
Prêts pour redonner une chance à la ville, cette fois de nuit, et on en prend plein la vue. D'abord depuis Pudong, à l'heure de sortie des bureaux, alors que les édifices se vident et que s'allument progressivement toutes les façades. La fameuse Pearl Tower, que l'on voit sur toutes les cartes postales, et la Jinmao Tower, tout juste dépassée par le très bel édifice du nouveau Shanghai World Financial Center, deuxième building le plus haut du monde. Trop cher pour aller admirer la vue d'en haut, on se contente de retourner sur le Bund le lendemain pour une vue panoramique. Les anciens bâtiments sont eux aussi bien éclairés, dans un style plus classique, et comme tous les touristes qui se promènent le long du fleuve nous restons fascinés par le spectacle. Des façades entièrent servent de paneaux publicitaires, tout est vif, coloré, grandiose et... lumineux!
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| De Shanghai |
Nous complétons notre visite de Shanghai par le musée principal, le Shanghai Museum. Retour à la Chine traditionnelle avec de très belles collections retraçant toute l'histoire de la Chine à travers des salles de poteries, porcelaines, caligraphies, dessins, bronzes, jades... Difficile de s'y retrouver au milieu de toutes ces dynasties, mais on apprécie néanmoins l'étendue des collections.
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| De Shanghai |
Dans la continuité du Shanghai classique, nous faisons une exursion dans une petite ville des environs, Zhijiajiao, et passons quelques heures à déambuler dans ses ruelles, le long de ses ponts et de ses canaux. L'endroit est bien préservé bien qu'envahi par les boutiques de souvenir et les petits restaurants qui proposent du poisson frais. En l'occurrence les poissons nagent souvent sur le dos dans les aquariums, alors que sur le quai les poissons tout juste pêchés sont écaillés et éventrés sur le vif. Ils bougent encore, alors que les tortues attendent leur tour dans une bassine. On se contente de riz gluant et de boulettes de porc.
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| De Zhujiajiou |