Du 5 au 28 juin 2015 se déroule à Glasgow le West End Festival, qui est un ensemble de manifestations et d’événements culturels dans le quartier du West End.
C'est le 20ème anniversaire de ce festival, avec au programme des concerts, des spectacles et de nombreux marchés. Chaque weekend, un quartier en particulier est célébré : les rues deviennent piétonnes afin que les magasins installent des stands à l'extérieur et que des spectacles aient lieu. L'événement le plus populaire est celui sur Byres Road, avec la plus grande parade de l'année assimilée au "Mardi Gras de l'Ecosse".
Jusqu'ici, je suis allée au Gibson Street Gala, à la Vinicombe Street Party et au Glasgow Mela Festival. Les deux premiers événements mettaient à l'honneur des quartiers tandis que le Mela Festival est un peu différent puisque c'est d'origine indienne. Se déroulant à Kelvingrove Park, il y avait de nombreux stands et animations autour de la culture indienne. Je ne connaissais pas vraiment et cela m'a beaucoup plu, notamment les acrobaties de funambules.
Ce festival m'a permis de découvrir un peu mieux ce quartier qui est éloigné de chez moi mais que j'apprécie beaucoup. Il y a en fait de nombreuses petites ruelles à arpenter. Heureusement, le festival suivant est celui de Merchant City, qui est là où j'habite !
C'est le 20ème anniversaire de ce festival, avec au programme des concerts, des spectacles et de nombreux marchés. Chaque weekend, un quartier en particulier est célébré : les rues deviennent piétonnes afin que les magasins installent des stands à l'extérieur et que des spectacles aient lieu. L'événement le plus populaire est celui sur Byres Road, avec la plus grande parade de l'année assimilée au "Mardi Gras de l'Ecosse".
Jusqu'ici, je suis allée au Gibson Street Gala, à la Vinicombe Street Party et au Glasgow Mela Festival. Les deux premiers événements mettaient à l'honneur des quartiers tandis que le Mela Festival est un peu différent puisque c'est d'origine indienne. Se déroulant à Kelvingrove Park, il y avait de nombreux stands et animations autour de la culture indienne. Je ne connaissais pas vraiment et cela m'a beaucoup plu, notamment les acrobaties de funambules.
Ce festival m'a permis de découvrir un peu mieux ce quartier qui est éloigné de chez moi mais que j'apprécie beaucoup. Il y a en fait de nombreuses petites ruelles à arpenter. Heureusement, le festival suivant est celui de Merchant City, qui est là où j'habite !
Gibson Street Gala
Kelvingrove Museum et Glasgow University
Byres Road
Ashton Lane
Glasgow Mela Festival
En la journée pluvieuse du dimanche 3 mai, je suis partie dans le nord de l'Angleterre pour visiter le château Alnwick Castle où des scènes d'Harry Potter ont été tournées. Le château, très bien entretenu, est très majestueux et a de grands jardins. D'ailleurs, le duc y vit toujours avec sa famille. Il est aujourd'hui très touristique pour les fans d'Harry Potter mais a aussi servi au tournage de Robin des Bois ou encore de la série Downtown Abbey. L'intérieur est très beau mais les photos étaient interdites.
Une guide a pu nous remémorer les scènes du film qui se passent dans le château. Il s'agit essentiellement de scènes des trois premiers films, notamment les cours de balai volant ou les matchs de quidditch. D'ailleurs, nous devions en avoir mais cela a un peu été gâché à cause de la pluie... Nous avons aussi appris quelques anecdotes concernant le tournage du film, comme par exemple que des statues ont été déplacées pour le film, ou encore quels effets ont été utilisés pour rendre Hagrid géant.
Une guide a pu nous remémorer les scènes du film qui se passent dans le château. Il s'agit essentiellement de scènes des trois premiers films, notamment les cours de balai volant ou les matchs de quidditch. D'ailleurs, nous devions en avoir mais cela a un peu été gâché à cause de la pluie... Nous avons aussi appris quelques anecdotes concernant le tournage du film, comme par exemple que des statues ont été déplacées pour le film, ou encore quels effets ont été utilisés pour rendre Hagrid géant.
Et la fenêtre du bureau du professeur McGonagall est... je ne sais plus.
Les leçons ont été efficaces
La "frontière anglo-écossaise"
Le samedi 2 mai, je suis allée au Ben Arthur afin de monter au sommet de The Cobbler (884 mètres) avec l'International Society de Strathclyde. Au départ, nous devions aller au Ben Nevis (1344 mètres), qui est la plus haute montagne du Royaume-Uni, mais cela a été modifié parce qu'il y avait encore trop de neige et cela pouvait être dangereux sans équipement spécialisé.
Finalement, nous en avons quand même eu beaucoup au Ben Arthur, mais j'étais parée pour ! Je ne m'attendais pas à ce qu'il y en ait encore autant début mai. Pour dire, j'ai à un moment enfoncé ma jambe jusqu'au genou dans la neige ! Arrivés près du sommet, c'était encore complètement recouvert. Heureusement, des traces de pas laissaient deviner un chemin. Cela valait vraiment le coup car les paysages étaient absolument magnifiques. Arrivés au sommet, nous surplombions le Loch Long avec des montagnes à perte de vue tout autour. Je dirais que ce n'était pas très physique et le sommet plutôt rapide à atteindre, par contre il faisait très froid et il y avait beaucoup de vent. Il n'y a pas eu de pluie, c'est l'essentiel. D'ailleurs, par manque d'équipement, la descente de la partie enneigée a été assez laborieuse... Disons qu'elle s'est essentiellement faite en position assise ! Je peux désormais confirmer que la fameuse végétation jaune-orangée que l'on voit souvent sur les montagnes écossaises est aussi glissante que des algues mouillées.
L'objectif de cette randonnée était de récolter des fonds pour l'Unicef, plus particulièrement pour les victimes du tremblement de terre au Népal.
Finalement, nous en avons quand même eu beaucoup au Ben Arthur, mais j'étais parée pour ! Je ne m'attendais pas à ce qu'il y en ait encore autant début mai. Pour dire, j'ai à un moment enfoncé ma jambe jusqu'au genou dans la neige ! Arrivés près du sommet, c'était encore complètement recouvert. Heureusement, des traces de pas laissaient deviner un chemin. Cela valait vraiment le coup car les paysages étaient absolument magnifiques. Arrivés au sommet, nous surplombions le Loch Long avec des montagnes à perte de vue tout autour. Je dirais que ce n'était pas très physique et le sommet plutôt rapide à atteindre, par contre il faisait très froid et il y avait beaucoup de vent. Il n'y a pas eu de pluie, c'est l'essentiel. D'ailleurs, par manque d'équipement, la descente de la partie enneigée a été assez laborieuse... Disons qu'elle s'est essentiellement faite en position assise ! Je peux désormais confirmer que la fameuse végétation jaune-orangée que l'on voit souvent sur les montagnes écossaises est aussi glissante que des algues mouillées.
L'objectif de cette randonnée était de récolter des fonds pour l'Unicef, plus particulièrement pour les victimes du tremblement de terre au Népal.
The Cobbler
Nous sommes partis de bonne heure le samedi 18 avril de Ballachulish afin de nous rendre à la dernière étape de notre voyage : Édimbourg. La route qui y mène est très belle, mais un peu différente de ce que nous avions vu la veille. Nous avons tout d'abord passé le Ben Nevis, la plus haute montagne du Royaume-Uni (1344 mètres). On y voit quelques pistes de ski pour l'hiver. Plus on s'approche de l'est, moins il y a de montagnes, mais on longe le Loch Lomond pendant un long moment car il est très grand. Nous avons aperçu le château de Stirling de loin, également très réputé et majestueux.
Nous sommes arrivés à Édimbourg en milieu de journée. Nous avons pique-niqué sur Princes Mall puis sommes allés voir le fameux château. Nous avons ensuite déambulé dans les rues de la vieille ville (Lawnmarket, Cowgate, Grassmarket) ainsi que dans les rues commerçantes afin d'effectuer quelques achats écossais (Royal Mile). Nous sommes allés jusqu'au Parlement écossais par High Street et avons vu le Holyrood Palace, qui est la résidence officielle de la monarchie lorsqu'elle vient en Ecosse. Nous sommes ensuite remontés vers Calton Hill, qui offre une vue splendide sur la ville et son estuaire. Enfin, nous sommes redescendus vers le centre et avons visité quelques quartiers résidentiels au nord de la ville (Queen Street, Dublin Street). Nous sommes retournés dans la vieille ville pour le dîner et c'est ainsi que notre magnifique voyage à travers l'Ecosse s'est achevé :-)
Nous sommes arrivés à Édimbourg en milieu de journée. Nous avons pique-niqué sur Princes Mall puis sommes allés voir le fameux château. Nous avons ensuite déambulé dans les rues de la vieille ville (Lawnmarket, Cowgate, Grassmarket) ainsi que dans les rues commerçantes afin d'effectuer quelques achats écossais (Royal Mile). Nous sommes allés jusqu'au Parlement écossais par High Street et avons vu le Holyrood Palace, qui est la résidence officielle de la monarchie lorsqu'elle vient en Ecosse. Nous sommes ensuite remontés vers Calton Hill, qui offre une vue splendide sur la ville et son estuaire. Enfin, nous sommes redescendus vers le centre et avons visité quelques quartiers résidentiels au nord de la ville (Queen Street, Dublin Street). Nous sommes retournés dans la vieille ville pour le dîner et c'est ainsi que notre magnifique voyage à travers l'Ecosse s'est achevé :-)
Vue depuis notre chambre d'hôtel :-)
Comme un miroir...
Détail de notre balade à Édimbourg
Le château d’Édimbourg
Victoria Street
Grassmarket
The Royal Mile (ou High Street)
Canongate Kirk
The National Monument sur Calton Hill
Dublin Street
Waverley Bridge
La journée du vendredi 17 avril était bien chargée car nous avons visité toute la pointe nord de l'île avant de revenir sur le continent. Après un full English breakfast, nous avons essayé de voir le Dunvegan Castle, fermé la veille parce qu'il était trop tard, et fermé le matin-même parce qu'il était trop tôt.
Nous sommes tout d'abord allés jusque Portree afin de faire le plein d'essence (les joies de la vie sur une île) puis nous avons commencé notre périple. Nous avons remonté la côte ouest puis avons emprunté une petite route menant à la côte est. Cette partie de l'île, appelée péninsule de Trotternish, est assez touristique car il y a de nombreux points de vue remarquables. Tout d'abord, le Quiraing, sommet le plus haut au nord de l'île, offre une vue grandiose sur les Hébrides extérieures (un ensemble d'îles se trouvant à la périphérie de l'Ecosse). Le décor est spectaculaire entre les falaises, les montagnes et la mer. C'est aussi un endroit réputé pour les randonneurs.
Nous sommes ensuite allés à la ville au pied de la montagne, Staffin, sur la plage d'An Corran beach. Le cadre y est très idyllique, en particulier sous le soleil. Elle est réputée car on y trouve des empruntes fossilisées de dinosaures d'il y a 165 millions d'années. Nous sommes ensuite allés voir les Kilt Rocks, très connus en Ecosse car très spectaculaires. C'est une cascade de 55 mètres qui se jette dans la mer avec un fort débit ! Son nom se doit apparemment à sa ressemblance avec un kilt... Ce jour-là, les couleurs de la mer étaient particulièrement impressionnantes grâce au soleil : vert près de la côte, bleu marine en pleine mer et bleu turquoise à l'horizon. Je trouve que les photos ne représentent même pas fidèlement la palette de couleurs qui s'y dessinait.
Nous avons ensuite déjeuné au pied d'Old Man of Storr, endroit le plus réputé de l'île pour les randonneurs et l'un des paysages les plus photographié au monde ! Il s'agit d'un sommet donnant vue sur la baie de Raasay et un ensemble d'îles au loin. Situé dans une ancienne région volcanique, les falaises y sont façonnées particulièrement. Cet endroit tient son nom à un rocher donnant l'apparence d'un être humain veillant sur la colline de Storr face à la mer.
Nous sommes légèrement revenus sur nos pas pour voir les Lealt Falls, qui sont des gorges d'eau en aval des montagnes et arrivant dans la mer. Lors du voyage, nous nous sommes demandé la différence entre Mealt Falls et Lealt Falls, j'ai maintenant la réponse : les Mealt Falls sont les cascades que nous avons vues le matin-même, tombant des Kilt Rocks, tandis que ces cascades-là sont les Lealt Falls, du village de Lealt. Nous les avons admirées de haut, avec une vue plongeante sur la plage et les cascades en contrebas. Pour terminer notre périple, nous sommes repassés par la capitale de l'île, Portree, afin de voir son port avec ses maisons de pêcheurs colorées. Enfin, nous avons effectué un dernier arrêt au Sligachan bridge, qui est un point de vue sur la mer et les montagnes, type de paysage très fidèle à l'île de Skye.
Pour sortir de l'île, nous avons emprunté un pont à Kyleakin afin de revenir sur le continent et aller jusqu'à Ballachulish. La route qui y mène est un must en Ecosse car elle passe par les Highlands et est admirable. On y croise essentiellement des lochs et des moutons, plutôt que des habitations ! En chemin, nous nous sommes arrêtés à Eilean Donan Castle, l'un des châteaux les plus connus d'Ecosse avec celui d’Édimbourg. Au croisement de 3 lochs différents, plusieurs films ont été tournés dans ce cadre idyllique, tels que Highlander ou Le Monde ne suffit pas.
Nous sommes ensuite passés par Fort William mais avons été un peu déçus. A Ballachulish, notre hôtel était situé dans une très belle demeure de style victorien, donnant vue sur un loch et les montagnes. La propriétaire est une grande collectionneuse de whiskys qui sont exposés dans la propriété. Situé juste à côté de Ballachulish, Glencoe est plus petit mais bien plus connu, notamment mondialement, comme étant un centre d'escalade sur glace. Nous y avons dîné et vu un splendide coucher de soleil, juste situé entre deux montagnes.
Nous sommes tout d'abord allés jusque Portree afin de faire le plein d'essence (les joies de la vie sur une île) puis nous avons commencé notre périple. Nous avons remonté la côte ouest puis avons emprunté une petite route menant à la côte est. Cette partie de l'île, appelée péninsule de Trotternish, est assez touristique car il y a de nombreux points de vue remarquables. Tout d'abord, le Quiraing, sommet le plus haut au nord de l'île, offre une vue grandiose sur les Hébrides extérieures (un ensemble d'îles se trouvant à la périphérie de l'Ecosse). Le décor est spectaculaire entre les falaises, les montagnes et la mer. C'est aussi un endroit réputé pour les randonneurs.
Nous sommes ensuite allés à la ville au pied de la montagne, Staffin, sur la plage d'An Corran beach. Le cadre y est très idyllique, en particulier sous le soleil. Elle est réputée car on y trouve des empruntes fossilisées de dinosaures d'il y a 165 millions d'années. Nous sommes ensuite allés voir les Kilt Rocks, très connus en Ecosse car très spectaculaires. C'est une cascade de 55 mètres qui se jette dans la mer avec un fort débit ! Son nom se doit apparemment à sa ressemblance avec un kilt... Ce jour-là, les couleurs de la mer étaient particulièrement impressionnantes grâce au soleil : vert près de la côte, bleu marine en pleine mer et bleu turquoise à l'horizon. Je trouve que les photos ne représentent même pas fidèlement la palette de couleurs qui s'y dessinait.
Nous avons ensuite déjeuné au pied d'Old Man of Storr, endroit le plus réputé de l'île pour les randonneurs et l'un des paysages les plus photographié au monde ! Il s'agit d'un sommet donnant vue sur la baie de Raasay et un ensemble d'îles au loin. Situé dans une ancienne région volcanique, les falaises y sont façonnées particulièrement. Cet endroit tient son nom à un rocher donnant l'apparence d'un être humain veillant sur la colline de Storr face à la mer.
Nous sommes légèrement revenus sur nos pas pour voir les Lealt Falls, qui sont des gorges d'eau en aval des montagnes et arrivant dans la mer. Lors du voyage, nous nous sommes demandé la différence entre Mealt Falls et Lealt Falls, j'ai maintenant la réponse : les Mealt Falls sont les cascades que nous avons vues le matin-même, tombant des Kilt Rocks, tandis que ces cascades-là sont les Lealt Falls, du village de Lealt. Nous les avons admirées de haut, avec une vue plongeante sur la plage et les cascades en contrebas. Pour terminer notre périple, nous sommes repassés par la capitale de l'île, Portree, afin de voir son port avec ses maisons de pêcheurs colorées. Enfin, nous avons effectué un dernier arrêt au Sligachan bridge, qui est un point de vue sur la mer et les montagnes, type de paysage très fidèle à l'île de Skye.
Pour sortir de l'île, nous avons emprunté un pont à Kyleakin afin de revenir sur le continent et aller jusqu'à Ballachulish. La route qui y mène est un must en Ecosse car elle passe par les Highlands et est admirable. On y croise essentiellement des lochs et des moutons, plutôt que des habitations ! En chemin, nous nous sommes arrêtés à Eilean Donan Castle, l'un des châteaux les plus connus d'Ecosse avec celui d’Édimbourg. Au croisement de 3 lochs différents, plusieurs films ont été tournés dans ce cadre idyllique, tels que Highlander ou Le Monde ne suffit pas.
Nous sommes ensuite passés par Fort William mais avons été un peu déçus. A Ballachulish, notre hôtel était situé dans une très belle demeure de style victorien, donnant vue sur un loch et les montagnes. La propriétaire est une grande collectionneuse de whiskys qui sont exposés dans la propriété. Situé juste à côté de Ballachulish, Glencoe est plus petit mais bien plus connu, notamment mondialement, comme étant un centre d'escalade sur glace. Nous y avons dîné et vu un splendide coucher de soleil, juste situé entre deux montagnes.
Itinéraire de l'île de Skye
Dans les alentours du Quiraing
Meall na Suiramach
Staffin
Empruntes fossilisées de dinosaures
An Corran Beach
Kilt rocks
Vue depuis le haut de la cascade
Old Man of Storr
Lealt falls
Portree
Sligachan bridge
Deuxième partie : retour sur le continent
Eilean Donan Castle
Glencoe
Le jeudi 16 avril au matin, nous avons pris un ferry à Tobermory afin de revenir "sur le continent". Arrivés à Kilchoan, nous sommes remontés vers le nord en longeant la côte. C'est une très belle partie de l'Ecosse car il y a de grandes plages de sable avec des dunes, avec vue sur les montagnes et la mer transparente. Faute de temps, nous ne sommes finalement pas allés au point le plus à l'ouest "du continent", Ardnamurchan Lighthouse. Notamment, nous nous sommes arrêtés sur deux magnifiques plages désertes, Arisaig et Camusdarach beach. Nous sommes ensuite allés jusqu'à Mallaig, charmante ville d'où l'on peut prendre un ferry pour l'île de Skye qui se situe juste en face. Nous y avons déjeuné et avons visité son église.
La traversée jusqu’à l'île de Skye dure environ 45 minutes. Nous sommes arrivés en milieu d'après-midi à Armadale donc nous avons pu visiter la partie sud en route jusqu'à l'hôtel. Nous nous sommes tout d'abord arrêtés à Isleornay, anciennement l'un des ports de pêches les plus importants de l'île. Nous y avons d'ailleurs vu un petit pêcheur débarquer des langoustines fraîches ! Arrivés à Broadford, nous nous sommes dirigés vers Elgol par une route magnifique. Hélas, nous ne sommes pas allés jusqu’au bout par crainte de ne pas avoir le temps de voir autre chose. Le problème des endroits reculés d'Ecosse, notamment à l'île de Skye, est qu'il y a peu de routes (généralement une seule) et que cela peut faire faire de bons détours. Nous avons aussi emprunté la route qui mène à Glennbrittle d'où l'on aperçoit les Cullin Hills, les plus grosses montagnes de l'île, afin de voir les Fairy Pools. Endroit très connu de l'île pour les randonneurs et escaladeurs, il s'agit de cascades d'eau en aval des montagnes. Seulement, nous avons admiré le paysage de loin car il était déjà tard. Enfin, nous nous sommes rendus à Dunvegan où se trouvait notre hôtel.
Le soir, nous sommes un peu partis à l'aventure ! :-) Nous nous sommes rendus à Neist Point, le point le plus à l'ouest de l'île de Skye, afin de voir le coucher de soleil. Malgré la petite randonnée à effectuer pour se rendre sur la colline, nous sommes arrivés à temps ! C'était vraiment splendide, avec une vue à 180° (même plus !) sur l'océan, entourés de moutons. Il y a aussi un petit phare en contrebas, construit au début du XXème siècle. Cela valait vraiment le coup de se rendre à Neist Point pour voir un coucher de soleil, notamment par un si grand beau temps, mais il faut avouer que nous avons eu quelques difficultés pour trouver un endroit où dîner après 21h30, d'autant plus que les distances sont très longues en voiture. Nous sommes finalement allés jusqu’à la capitale de l'île, Portree, ce qui nous a donné l'occasion de la visiter...
En rentrant à l'hôtel vers minuit et demi, nous avons eu la chance exceptionnelle de voir des aurores boréales !! C'est un phénomène rare et exceptionnel mais aussi succint. Hélas, nous n'avons pas pu prendre de photos car il faut être préparé et avec un matériel adapté.
La traversée jusqu’à l'île de Skye dure environ 45 minutes. Nous sommes arrivés en milieu d'après-midi à Armadale donc nous avons pu visiter la partie sud en route jusqu'à l'hôtel. Nous nous sommes tout d'abord arrêtés à Isleornay, anciennement l'un des ports de pêches les plus importants de l'île. Nous y avons d'ailleurs vu un petit pêcheur débarquer des langoustines fraîches ! Arrivés à Broadford, nous nous sommes dirigés vers Elgol par une route magnifique. Hélas, nous ne sommes pas allés jusqu’au bout par crainte de ne pas avoir le temps de voir autre chose. Le problème des endroits reculés d'Ecosse, notamment à l'île de Skye, est qu'il y a peu de routes (généralement une seule) et que cela peut faire faire de bons détours. Nous avons aussi emprunté la route qui mène à Glennbrittle d'où l'on aperçoit les Cullin Hills, les plus grosses montagnes de l'île, afin de voir les Fairy Pools. Endroit très connu de l'île pour les randonneurs et escaladeurs, il s'agit de cascades d'eau en aval des montagnes. Seulement, nous avons admiré le paysage de loin car il était déjà tard. Enfin, nous nous sommes rendus à Dunvegan où se trouvait notre hôtel.
Le soir, nous sommes un peu partis à l'aventure ! :-) Nous nous sommes rendus à Neist Point, le point le plus à l'ouest de l'île de Skye, afin de voir le coucher de soleil. Malgré la petite randonnée à effectuer pour se rendre sur la colline, nous sommes arrivés à temps ! C'était vraiment splendide, avec une vue à 180° (même plus !) sur l'océan, entourés de moutons. Il y a aussi un petit phare en contrebas, construit au début du XXème siècle. Cela valait vraiment le coup de se rendre à Neist Point pour voir un coucher de soleil, notamment par un si grand beau temps, mais il faut avouer que nous avons eu quelques difficultés pour trouver un endroit où dîner après 21h30, d'autant plus que les distances sont très longues en voiture. Nous sommes finalement allés jusqu’à la capitale de l'île, Portree, ce qui nous a donné l'occasion de la visiter...
En rentrant à l'hôtel vers minuit et demi, nous avons eu la chance exceptionnelle de voir des aurores boréales !! C'est un phénomène rare et exceptionnel mais aussi succint. Hélas, nous n'avons pas pu prendre de photos car il faut être préparé et avec un matériel adapté.
Depuis le ferry
Arisaig
Camusdarach beach
Mallaig
En route vers Skye ! :-)
Isleornay
The Fairy Pools
Neist Point
Début de la série
Le mercredi 15 avril, nous nous sommes réveillés avec un grand soleil, ouf !!! Nous sommes d'abord retournés à Tobermory, bien différent avec le beau temps, et avons visité sa distillerie le matin. C'est une petite distillerie qui produit 2 whiskys : Ledaig et Tobermory Single Malt. La visite était très intéressante, j'ai pu voir bien plus de processus de fabrication que les autres distilleries que j'avais précédemment visitées.
Nous sommes ensuite partis en voiture afin de faire la partie nord de l'île en voiture (mais en descendant vers le sud !). Les routes étaient très étroites et désertes, et les paysages vraiment splendides. On a vu beaucoup (!) de moutons au bord des routes, ainsi que quelques vaches des Highlands. Après quelques difficultés pour trouver un endroit où déjeuner dans ce coin reculé, nous avons pu goûter l'une des spécialités de l'île, le Mull Cheddar, ainsi qu'un délicieux shortbread Millionaire en dessert dans un petit café de Calgary. La ville, qui a donné son nom à celle du Canada, est réputée pour sa plage de sable et ses dunes dans un creux de mer, ce qui n'est pas très courant malgré le fait que l'on soit sur une île. Nous avons ensuite continué notre périple en nous arrêtant régulièrement pour prendre quelques photos des paysages. Nous avons regagné la partie est de l'île en passant près du Ben More, le plus haut sommet de l'île. Nous sommes allés jusqu'à Duart Castle, aperçu la veille depuis le ferry; puis à Salen, où de vieux chalutiers échoués reposent.
Le soir, nous avons dîné dans un bel hôtel à Tobermory donnant vue sur sa baie et ses bateaux de plaisance.
Nous sommes ensuite partis en voiture afin de faire la partie nord de l'île en voiture (mais en descendant vers le sud !). Les routes étaient très étroites et désertes, et les paysages vraiment splendides. On a vu beaucoup (!) de moutons au bord des routes, ainsi que quelques vaches des Highlands. Après quelques difficultés pour trouver un endroit où déjeuner dans ce coin reculé, nous avons pu goûter l'une des spécialités de l'île, le Mull Cheddar, ainsi qu'un délicieux shortbread Millionaire en dessert dans un petit café de Calgary. La ville, qui a donné son nom à celle du Canada, est réputée pour sa plage de sable et ses dunes dans un creux de mer, ce qui n'est pas très courant malgré le fait que l'on soit sur une île. Nous avons ensuite continué notre périple en nous arrêtant régulièrement pour prendre quelques photos des paysages. Nous avons regagné la partie est de l'île en passant près du Ben More, le plus haut sommet de l'île. Nous sommes allés jusqu'à Duart Castle, aperçu la veille depuis le ferry; puis à Salen, où de vieux chalutiers échoués reposent.
Le soir, nous avons dîné dans un bel hôtel à Tobermory donnant vue sur sa baie et ses bateaux de plaisance.
Vue depuis notre hôtel :-)
Tobermory, sous le soleil
Pris depuis la voiture (d'où la couleur)
Dervaig
La plage de Calgary
Au bout du monde !
Problème de corne...
Vue depuis Duart Castle
Nous avons quitté Crinan le mardi 14 avril au matin afin de nous rendre jusqu'à Oban, où nous avons pris un ferry pour aller sur l'île de Mull.
Hélas encore sous la pluie, la route était très étroite mais avec de beaux paysages. Nous nous sommes arrêtés à Dunadd puis Kilmartin, deux petits villages à l'ambiance celtique. Arrivés à Oban, nous avons déjeuné dans un Fish&Chips typique (sol glissant !) puis nous sommes montés jusqu'à la MacCaig's Tower où la vue est paraît-il magnifique, mais on voyait à peine le port en contrebas ce jour-là ... ! Nous sommes aussi allés voir la distillerie d'Oban ainsi que quelques boutiques de produits locaux (tartans, laine, cachemire, biscuits, whiskys...).
Nous avons pris le ferry à 16h, pendant 45 minutes, d'où nous avons pu apercevoir de loin le Duart Castle. Arrivés à Craignure sur l'île de Mull, nous nous sommes directement rendus à notre hôtel non loin de Tobermory où "des chiens et des moutons vivent en liberté".
En fin de journée, nous sommes allés visiter Tobermory, petit village de pêcheurs très connu en Ecosse grâce à ses maisons colorées. Nous avons bu une bière à Mishnish puis avons mangé des fruits de mer (encore ?!) locaux chez MacGochans au coin de la cheminée. En particulier, frites- coquilles Saint-Jacques panées est un concept que je ne connaissais pas encore, mais c'était quand même bon !
Hélas encore sous la pluie, la route était très étroite mais avec de beaux paysages. Nous nous sommes arrêtés à Dunadd puis Kilmartin, deux petits villages à l'ambiance celtique. Arrivés à Oban, nous avons déjeuné dans un Fish&Chips typique (sol glissant !) puis nous sommes montés jusqu'à la MacCaig's Tower où la vue est paraît-il magnifique, mais on voyait à peine le port en contrebas ce jour-là ... ! Nous sommes aussi allés voir la distillerie d'Oban ainsi que quelques boutiques de produits locaux (tartans, laine, cachemire, biscuits, whiskys...).
Nous avons pris le ferry à 16h, pendant 45 minutes, d'où nous avons pu apercevoir de loin le Duart Castle. Arrivés à Craignure sur l'île de Mull, nous nous sommes directement rendus à notre hôtel non loin de Tobermory où "des chiens et des moutons vivent en liberté".
En fin de journée, nous sommes allés visiter Tobermory, petit village de pêcheurs très connu en Ecosse grâce à ses maisons colorées. Nous avons bu une bière à Mishnish puis avons mangé des fruits de mer (encore ?!) locaux chez MacGochans au coin de la cheminée. En particulier, frites- coquilles Saint-Jacques panées est un concept que je ne connaissais pas encore, mais c'était quand même bon !
Crinan
Le port d'Oban vu depuis la MacCaig's Tower
Duart Castle
Un semblant d'île de Mull...
Tobermory
Mishnish Pub
MacGochans Pub
Le lundi 13 avril, nous sommes partis de Glasgow le matin pour nous rendre jusqu'à Crinan (dans l'Argyll), là où se trouve la maison de nos amis écossais Neil et Lorna, qu'ils nous ont gentiment prêtée pour une nuit.
Sur la route, nous nous sommes arrêtés à la distillerie à la sortie de Glasgow, Auchentoshan Distillery, juste pour voir les lieux. Nous nous sommes ensuite rendus à Luss, un petit village au bord du Loch Lomond, où nous avons déjeuné. La journée étant très pluvieuse, nous avons préféré visiter une maison construite par Mackintosh (Hill House) non loin de là, à Helensburgh, plutôt que de se balader le long du Loch Lomond. L'intérieur est très fidèle à ce que j'avais déjà vu (House for an Art Lover ou bien sa propre maison), mais beau tout de même !
Nous avons continué la route qui longe de nombreux lochs (notamment le Loch Fyne) jusqu'à Inveraray afin de voir son château (fermé) et son bourg. Nous sommes arrivés à Crinan en fin de journée, sous la pluie toujours, où nous avons découvert son port de plaisance et son fameux canal (qui relie la Clyde aux Hébrides intérieures afin d'éviter un gros détour aux marchands venant de Glasgow). Le soir, nous avons dégusté de très bons produits de la mer sur le port de Crinan (hareng, crabe, haddock).
Sur la route, nous nous sommes arrêtés à la distillerie à la sortie de Glasgow, Auchentoshan Distillery, juste pour voir les lieux. Nous nous sommes ensuite rendus à Luss, un petit village au bord du Loch Lomond, où nous avons déjeuné. La journée étant très pluvieuse, nous avons préféré visiter une maison construite par Mackintosh (Hill House) non loin de là, à Helensburgh, plutôt que de se balader le long du Loch Lomond. L'intérieur est très fidèle à ce que j'avais déjà vu (House for an Art Lover ou bien sa propre maison), mais beau tout de même !
Nous avons continué la route qui longe de nombreux lochs (notamment le Loch Fyne) jusqu'à Inveraray afin de voir son château (fermé) et son bourg. Nous sommes arrivés à Crinan en fin de journée, sous la pluie toujours, où nous avons découvert son port de plaisance et son fameux canal (qui relie la Clyde aux Hébrides intérieures afin d'éviter un gros détour aux marchands venant de Glasgow). Le soir, nous avons dégusté de très bons produits de la mer sur le port de Crinan (hareng, crabe, haddock).
Luss
Loch Lomond
Inveraray
Crinan
Le port de Crinan
L'île du Jura
Après une longue absence sur mon blog, je reviens avec de nombreuses nouveautés, et pas des moindres ! Pendant les vacances de Pâques, ma famille est venue me rendre visite, mais aussi (et surtout ?) pour découvrir les magnifiques paysages d'Ecosse !
Nous avions un programme très complet bien que nous ayons essentiellement parcouru la côte ouest. A l'aide d'amis glaswégiens initiés, j'avais préparé un itinéraire à l'avance, à faire en voiture bien évidemment puisque l'Ecosse se visite difficilement à pied ! Le programme était certes assez chargé mais a permis de donner un bon aperçu de la variété des paysages écossais.
En guise de journal de bord, un article correspondra à une journée, excepté pour les 2 premiers jours.
Ma famille est donc arrivée par avion le samedi 11 avril dans l'après-midi. Le temps d'arriver à Glasgow, il était déjà l'heure de l'apéro ! ;-) (Sloans, l'un des plus vieux pubs de la ville). La nuit tombée, nous nous sommes baladés le long de la River Clyde jusqu'au fameux Clyde Auditorium. C'est une promenade plus sympa à faire de nuit car les illuminations des ponts rendent très bien avec leurs reflets sur l'eau.
Finalement, nous n'avons eu vraiment que le dimanche 12 avril pour visiter la ville. Nous sommes restés dans le centre-ville le matin (Buchanan Street, Willow Tea Rooms, Lighthouse, Central Station, la cathédrale, la Nécropole, mon université...). Nous avons déjeuné dans un pub écossais sur Sauchiehall Street, puis nous nous sommes rendus dans le West End (Kelvingrove Museum, Glasgow University, Kelvingrove Park, Botanic Gardens, Byres Road...). Nous avons bien marché, heureusement sous le soleil. En fin d'après-midi, nous nous sommes posés dans l'une des rares rues piétonnes de la ville, Ashton Lane.
Le soir, nous avons retrouvé Lorna et Neil, nos amis écossais. Nous sommes allés à Babbity Bowster, un charmant pub écossais situé près de chez moi, puis nous avons dîné au Café Gandolfi, endroit réputé de Glasgow pour ses fruits de mers et son haggis ! La soirée s'est terminée par une dégustation de whisky à Counting House, qui donne vue sur George Square et qui est dans un ancien centre bancaire de la Bank of Scotland.
Tradeston Bridge
Clyde Arc
La salle chinoise de Willow Tea Rooms
Hard Rock Café de Glasgow
Glasgow University
Kelvingrove Museum
Kelvingrove Museum vu depuis Kelvingrove Park
Le dimanche 15 mars, je suis partie dans l'Ayrshire avec le club photo afin de profiter du retour du temps doux et prendre quelques clichés de la campagne. Nous nous sommes rendus à Ayr, qui est une ville de la côte ouest, proche de l'île d'Arran où j'étais une semaine avant !
C'est aussi la ville natale de Robert Burns, le fameux poète écossais qui a écrit un poème comparant le haggis à une femme.
Nous avons donc marché sur la plage puis nous sommes allés dans les terres. Ça n'a pas été facile de trouver un endroit pour déjeuner car c'était la fête des mères au Royaume-Uni ce dimanche. Comme tout gros événement commercial ici, les Anglais ne prennent pas ça à la légère et on ne pouvait même pas entrer dans les restaurants ou cafés !
Depuis quelques semaines, on voit beaucoup de jonquilles en fleur dans les jardins, ce qui donne un peu de couleur au paysage ! Sur le chemin du retour, nous avons vu un champ de petites fleurs violettes (je ne suis pas assez connaisseuses pour savoir dire le nom) qui donnait l'impression d'un gazon coloré. Je me suis donc initiée à la photographie de fleurs, je ne sais pas si c'est réussi mais ça m'a bien plu.
C'est aussi la ville natale de Robert Burns, le fameux poète écossais qui a écrit un poème comparant le haggis à une femme.
Nous avons donc marché sur la plage puis nous sommes allés dans les terres. Ça n'a pas été facile de trouver un endroit pour déjeuner car c'était la fête des mères au Royaume-Uni ce dimanche. Comme tout gros événement commercial ici, les Anglais ne prennent pas ça à la légère et on ne pouvait même pas entrer dans les restaurants ou cafés !
Depuis quelques semaines, on voit beaucoup de jonquilles en fleur dans les jardins, ce qui donne un peu de couleur au paysage ! Sur le chemin du retour, nous avons vu un champ de petites fleurs violettes (je ne suis pas assez connaisseuses pour savoir dire le nom) qui donnait l'impression d'un gazon coloré. Je me suis donc initiée à la photographie de fleurs, je ne sais pas si c'est réussi mais ça m'a bien plu.
Pardon mais c'est trop beau !
Robert Burns Gardens
Concernant le programme de la journée, nous avons tout d'abord pris un train puis un ferry, le tout durant environ 1h45 depuis Glasgow. Notre objectif était d'atteindre le sommet le plus haut de l'île afin d'avoir une vue imprenable sur l'île, la mer et même l'Irlande au loin. Le sommet s'appelle Goat Fell et est à 874 mètres d'altitude. On le reconnait facilement sur les photos, surtout avec la neige au sommet. La montée dure environ 2 heures 30, de même pour la descente car c'est très pentu au sommet. Nous n'avons donc pas chômé. Hélas, je n'étais pas très bien équipée pour faire de la randonnée, notamment vers la fin où il a vraiment fallu utiliser les mains pour escalader. Le vent était très violent au sommet donc nous ne sommes même pas restés longtemps en haut.
Oeufs de grenouille
Le dimanche 8 mars, je suis allée sur l'île d'Arran avec des amis. Je devais y aller au premier semestre mais le voyage était à chaque fois reporté, puis annulé, à cause du temps. Cette île est l'une des plus réputée d'Ecosse car elle est considérée comme étant l'Ecosse en miniature. Je peux désormais confirmer cette réputation : les paysages sont vraiment très divers et magnifiques ! Il y a des montagnes, la mer, des forêts... Le temps est aussi très écossais : en une journée, j'ai eu droit à toutes les saisons (particulièrement parce que je suis montée en altitude) : soleil, pluie, vent, grêle, tempête de sable, neige... Incroyable mais vrai ! Le gros point positif de cette journée reste qu'il a fait globalement beau toute la journée, ce qui change tout. Grâce à ce temps très changeant, j'ai eu la chance de voir deux arcs-en-ciel en entier, ce qui est très exceptionnel !
Je suis très contente de cette journée car les paysages étaient vraiment à couper le souffle. Seulement, l'île est assez grande et je n'ai pu en voir qu'un seul aspect. J'aimerais donc y retourner afin d'explorer le sud, qui est plus plat, avec des grandes plages où il y a, paraît-il, des phoques. Il y a également une ville, Brodick, avec des commerces et un château. L'île est aussi réputée pour sa distillerie, sa fabrique de fromage ainsi que sa fabrique de cosmétiques.
Je publie dans un premier article les photos prises depuis le ferry ainsi que la partie "plate" de l'île.
Je suis très contente de cette journée car les paysages étaient vraiment à couper le souffle. Seulement, l'île est assez grande et je n'ai pu en voir qu'un seul aspect. J'aimerais donc y retourner afin d'explorer le sud, qui est plus plat, avec des grandes plages où il y a, paraît-il, des phoques. Il y a également une ville, Brodick, avec des commerces et un château. L'île est aussi réputée pour sa distillerie, sa fabrique de fromage ainsi que sa fabrique de cosmétiques.
Je publie dans un premier article les photos prises depuis le ferry ainsi que la partie "plate" de l'île.
Je vous laisse deviner la direction du ferry...
Goat Fell Mountain !
Le golf public de l'île
Attention, écureuils !
Highland cows
Le "T" rouge est un emblème dans la ville, il est décliné sous toutes les formes. La marque l'utilise pour de nombreux jeux de mots comme on peut le voir sur les graffitis dessinés sur les murs de l'usine. La marque Tennent's est en tout cas très forte pour se créer une "brand identity".
Elle organise notamment des événements sportifs et un festival de musique chaque année près de Glasgow avec des artistes réputés, "T in the Park".
Elle organise notamment des événements sportifs et un festival de musique chaque année près de Glasgow avec des artistes réputés, "T in the Park".
Tennent's est la marque de bière de Glasgow. La brasserie se trouve dans la ville ce qui lui donne une odeur particulière de levure à toute heure de la journée.
Cette brasserie s'appelle Tennent Caledonian (ou Wellpark Brewery) et produit aujourd'hui de nombreuses autres marques, telles que Caledonian Best, les cidres Magners mais aussi des marques étrangères comme Stella Artois, Carlsberg ou Budweiser.
Jusqu'ici, j'avais visité des petites brasseries indépendantes, ce qui est bien différent de celle-ci ! Notamment, le processus de fabrication des canettes est assez impressionnant. Tous les jours, des testeurs goûtent la bière à 10h du matin afin de s'assurer qu'elle est de qualité, au risque de perdre jusqu'à 300 000 pintes (si j'ai bien compris en anglais...) ! 2000 canettes sont produites par minute, et 750 fûts par heure.
Des années 60 aux années 90, une mannequin était l'effigie de la marque sur les canettes, mais cela a été jugé trop sexiste par la suite. "Ann" était un modèle unique au départ mais face à l'engouement, les Tennent's Lager Lovelies se sont ensuite diversifiées pour qu'il y en ait pour tous les goûts. Elles étaient très populaires et recevaient de nombreuses demandes en mariage. C'est aujourd'hui devenu l'attraction de nombreux collectionneurs.
Cette brasserie s'appelle Tennent Caledonian (ou Wellpark Brewery) et produit aujourd'hui de nombreuses autres marques, telles que Caledonian Best, les cidres Magners mais aussi des marques étrangères comme Stella Artois, Carlsberg ou Budweiser.
Jusqu'ici, j'avais visité des petites brasseries indépendantes, ce qui est bien différent de celle-ci ! Notamment, le processus de fabrication des canettes est assez impressionnant. Tous les jours, des testeurs goûtent la bière à 10h du matin afin de s'assurer qu'elle est de qualité, au risque de perdre jusqu'à 300 000 pintes (si j'ai bien compris en anglais...) ! 2000 canettes sont produites par minute, et 750 fûts par heure.
Des années 60 aux années 90, une mannequin était l'effigie de la marque sur les canettes, mais cela a été jugé trop sexiste par la suite. "Ann" était un modèle unique au départ mais face à l'engouement, les Tennent's Lager Lovelies se sont ensuite diversifiées pour qu'il y en ait pour tous les goûts. Elles étaient très populaires et recevaient de nombreuses demandes en mariage. C'est aujourd'hui devenu l'attraction de nombreux collectionneurs.
Le bar de la brasserie
Chacun sa Tennent's
Encore quelques petits problèmes de reflets hum hum...
Remplissage des canettes
Des fûts de 300 000 litres (?)
J'ai déjà publié des photos de cette promenade le long de la River Clyde mais c'est un endroit que j'apprécie beaucoup, surtout la nuit avec les lumières des ponts qui se reflètent sur l'eau.
La Cathédrale de Glasgow est très imposante par son style et sa taille: de style gothique, sa toiture verte fait qu'on la repère de loin. Ses vitraux sont très grands (ce qui apporte beaucoup de lumière), et il n'y a même pas de chaises dans toute la nef tellement l'espace est grand ! Elle date du XVème siècle, construite sur les bases d'une église du XIIème siècle. La particularité de la Cathédrale de Glasgow est qu'elle a une partie souterraine ouverte au public sur toute sa surface et donc plusieurs églises à l'intérieur.
Aux abords de la Cathédrale se trouve sa nécropole, où plus de 50 0000 sépultures sont entreposées. C'est un endroit très touristique car, étant situé sur une colline, on peut apprécier une vue sur la ville. Il y aurait aussi quelques personnages écossais illustres, mais je n'en sais pas plus !
Ne soyez pas étonnés si vous trouvez qu'il fait étonnement beau sur certaines photos, ce sont des clichés pris en septembre !
Aux abords de la Cathédrale se trouve sa nécropole, où plus de 50 0000 sépultures sont entreposées. C'est un endroit très touristique car, étant situé sur une colline, on peut apprécier une vue sur la ville. Il y aurait aussi quelques personnages écossais illustres, mais je n'en sais pas plus !
Ne soyez pas étonnés si vous trouvez qu'il fait étonnement beau sur certaines photos, ce sont des clichés pris en septembre !
La Nécropole
Vue sur la brasserie Tennent's
Vue sur la Cathédrale et l'infirmerie royale
La Cathédrale de Glasgow
Seulement la partie arrière est "aménagée"
La crypte
Me voilà de retour après une absence prolongée due à la visite de trois amies de Strasbourg ces deux dernières semaines ! Leur venue a été l'occasion pour moi de revisiter certains endroits de Glasgow où je n'étais pas retournée depuis le début de l'année. De plus, le temps a étonnement été clément ces dernières semaines (pas de pluie, pas de vent, un grand ciel bleu) donc nous avons d'autant plus pu profiter de la ville.
J'ai tout de même emmené mes amies une journée à Édimbourg, ce qui m'a également permis de mieux connaître cette ville car, la première fois, j'étais essentiellement venue pour le marché de Noël.
Nous y sommes allées un dimanche, nous avons donc essayé d'arriver de bonne heure puisque tout ferme tôt de même. Nous nous sommes tout d'abord rendues au château d’Édimbourg. Hélas, la visite est à £16 donc nous l'avons vu que de l'extérieur. J'ai entendu que la partie payante est assez similaire à la vieille ville donc on peut tout de même s'en faire une idée. Le château se situe sur un rocher volcanique et offre une belle vue sur la ville ainsi que sur son port, Leith.
Nous nous sommes ensuite dirigées vers l'université d’Édimbourg. Le campus fait très américain car il se trouve dans l'immense Meadow Park. Celui-ci donne vue sur une immense colline au sud-ouest de la ville, Holyrood Park, composée de plusieurs volcans dont celui au sommet s'appelle Arthur's Seat.
En début d'après-midi, nous avons visité le National Museum of Scotland, qui est en fait la fusion de deux musées: Museum of Scotland et Royal Museum. Récemment rénové (2006), son architecture s'inspire de celle de Le Corbusier. La collection est très vaste et très variée, nous n'avons pas pu tout visiter faute de temps. L'agencement du lieu est très bien pensé car il y a des curiosités à découvrir dans tous les recoins.
Nous sommes également allées voir le Parlement en passant par la rue principale de la vieille ville, le Royal Mile. L'Ecosse détient en effet davantage de pouvoirs législatifs depuis 1997. La majorité des membres fait bien sûr partie du Parti National Écossais. Depuis 2004, le Parlement se trouve dans un nouveau bâtiment très moderne au pied de Holyrood Park. L'environnement est donc plutôt agréable !
Pour finir notre tour de la ville, nous avons escaladé Calton Hill, qui est une autre colline offrant une vue magnifique sur la ville et son estuaire. L'ensemble fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Au sommet se trouve Nelson Monument, en l'honneur d'un militaire qui a battu la flotte franco-espagnole lors de la bataille de Trafalgar en 1805. A nouveau, la vue est vraiment magnifique, d'autant plus avec un grand soleil.
J'ai tout de même emmené mes amies une journée à Édimbourg, ce qui m'a également permis de mieux connaître cette ville car, la première fois, j'étais essentiellement venue pour le marché de Noël.
Nous y sommes allées un dimanche, nous avons donc essayé d'arriver de bonne heure puisque tout ferme tôt de même. Nous nous sommes tout d'abord rendues au château d’Édimbourg. Hélas, la visite est à £16 donc nous l'avons vu que de l'extérieur. J'ai entendu que la partie payante est assez similaire à la vieille ville donc on peut tout de même s'en faire une idée. Le château se situe sur un rocher volcanique et offre une belle vue sur la ville ainsi que sur son port, Leith.
Nous nous sommes ensuite dirigées vers l'université d’Édimbourg. Le campus fait très américain car il se trouve dans l'immense Meadow Park. Celui-ci donne vue sur une immense colline au sud-ouest de la ville, Holyrood Park, composée de plusieurs volcans dont celui au sommet s'appelle Arthur's Seat.
En début d'après-midi, nous avons visité le National Museum of Scotland, qui est en fait la fusion de deux musées: Museum of Scotland et Royal Museum. Récemment rénové (2006), son architecture s'inspire de celle de Le Corbusier. La collection est très vaste et très variée, nous n'avons pas pu tout visiter faute de temps. L'agencement du lieu est très bien pensé car il y a des curiosités à découvrir dans tous les recoins.
Nous sommes également allées voir le Parlement en passant par la rue principale de la vieille ville, le Royal Mile. L'Ecosse détient en effet davantage de pouvoirs législatifs depuis 1997. La majorité des membres fait bien sûr partie du Parti National Écossais. Depuis 2004, le Parlement se trouve dans un nouveau bâtiment très moderne au pied de Holyrood Park. L'environnement est donc plutôt agréable !
Pour finir notre tour de la ville, nous avons escaladé Calton Hill, qui est une autre colline offrant une vue magnifique sur la ville et son estuaire. L'ensemble fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Au sommet se trouve Nelson Monument, en l'honneur d'un militaire qui a battu la flotte franco-espagnole lors de la bataille de Trafalgar en 1805. A nouveau, la vue est vraiment magnifique, d'autant plus avec un grand soleil.
Le château d’Édimbourg
Vue depuis son parvis
Cathédrale d’Édimbourg
Edingurgh University
Chapelle moderne sur le campus
National Museum of Scotland
Tissage du tartan
Essayage d'habits traditionnels du 17ème siècle avec Juliette
Royal Mile
Le Parlement écossais
Holyrood Park
Vue depuis Calton Hill
Regent Gardens
Le port de Leith
The National Monument & The Nelson Monument
Galerie d'art contemporain
Dans la nuit du 25 janvier, on célèbre en Ecosse la Burns Night, en mémoire du poète écossais Robert Burns. La tradition veut que les écossais mangent du haggis ce soir-là, tout en récitant l'un de ses poèmes, justement à l'honneur du haggis, et qui est très humoristique. Le titre du poème est "Address to the haggis". Il y a une sorte de rituel à faire en même temps que l'on coupe le haggis.
A cette occasion, j'ai eu l'honneur d'être invitée par mes amis écossais à célébrer cet événement avec eux. Ce n'est pas la première fois que je goûte du haggis mais j'avais au grand malheur oublié de prendre une photo donc je ne pouvais pas écrire un article pour en parler !
Donc, tout d'abord, le haggis, ou "panse de brebis farcie", est LA spécialité écossaise. On le déguste avec de la purée de pommes de terre (tatties) et de la purée de rutabagas (neeps). Le haggis est aussi souvent servi avec un sauce au whisky. On le trouve facilement au supermarché préparé, mais on peut aussi le cuisiner soi-même, bien que la cuisson dure plusieurs heures ! Au niveau du goût, je dirais que c'est un mélange de boudin et de steak haché. C'est assez bourratif mais très bon.
Le poème est en gaélique mais je vais être gentille, je vous donne la version en anglais :
Fair and full is your honest, jolly face,
Great chieftain of the sausage race!
Above them all you take your place,
Stomach, tripe, or intestines:
Well are you worthy of a grace
As long as my arm.
The groaning trencher there you fill,
Your buttocks like a distant hill,
Your pin would help to mend a mill
In time of need,
While through your pores the dews distill
Like amber bead.
His knife see rustic Labour wipe,
And cut you up with ready slight,
Trenching your gushing entrails bright,
Like any ditch;
And then, O what a glorious sight,
Warm steaming, rich!
Then spoon for spoon, the stretch and strive:
Devil take the hindmost, on they drive,
Till all their well swollen bellies by-and-by
Are bent like drums;
Then old head of the table, most like to burst,
'The grace!' hums.
Is there that over his French ragout,
Or olio that would sicken a sow,
Or fricassee would make her vomit
With perfect disgust,
Looks down with sneering, scornful view
On such a dinner?
Poor devil! see him over his trash,
As feeble as a withered rush,
His thin legs a good whip-lash,
His fist a nut;
Through bloody flood or field to dash,
O how unfit.
But mark the Rustic, haggis-fed,
The trembling earth resounds his tread,
Clap in his ample fist a blade,He'll make it whistle;
And legs, and arms, and heads will cut off
Like the heads of thistles.
You powers, who make mankind your care,
And dish them out their bill of fare,
Old Scotland wants no watery stuff,
That splashes in small wooden dishes;
But if you wish her grateful prayer,
Give her [Scotland] a Haggis!
A cette occasion, j'ai eu l'honneur d'être invitée par mes amis écossais à célébrer cet événement avec eux. Ce n'est pas la première fois que je goûte du haggis mais j'avais au grand malheur oublié de prendre une photo donc je ne pouvais pas écrire un article pour en parler !
Donc, tout d'abord, le haggis, ou "panse de brebis farcie", est LA spécialité écossaise. On le déguste avec de la purée de pommes de terre (tatties) et de la purée de rutabagas (neeps). Le haggis est aussi souvent servi avec un sauce au whisky. On le trouve facilement au supermarché préparé, mais on peut aussi le cuisiner soi-même, bien que la cuisson dure plusieurs heures ! Au niveau du goût, je dirais que c'est un mélange de boudin et de steak haché. C'est assez bourratif mais très bon.
Le poème est en gaélique mais je vais être gentille, je vous donne la version en anglais :
Fair and full is your honest, jolly face,
Great chieftain of the sausage race!
Above them all you take your place,
Stomach, tripe, or intestines:
Well are you worthy of a grace
As long as my arm.
The groaning trencher there you fill,
Your buttocks like a distant hill,
Your pin would help to mend a mill
In time of need,
While through your pores the dews distill
Like amber bead.
His knife see rustic Labour wipe,
And cut you up with ready slight,
Trenching your gushing entrails bright,
Like any ditch;
And then, O what a glorious sight,
Warm steaming, rich!
Then spoon for spoon, the stretch and strive:
Devil take the hindmost, on they drive,
Till all their well swollen bellies by-and-by
Are bent like drums;
Then old head of the table, most like to burst,
'The grace!' hums.
Is there that over his French ragout,
Or olio that would sicken a sow,
Or fricassee would make her vomit
With perfect disgust,
Looks down with sneering, scornful view
On such a dinner?
Poor devil! see him over his trash,
As feeble as a withered rush,
His thin legs a good whip-lash,
His fist a nut;
Through bloody flood or field to dash,
O how unfit.
But mark the Rustic, haggis-fed,
The trembling earth resounds his tread,
Clap in his ample fist a blade,He'll make it whistle;
And legs, and arms, and heads will cut off
Like the heads of thistles.
You powers, who make mankind your care,
And dish them out their bill of fare,
Old Scotland wants no watery stuff,
That splashes in small wooden dishes;
But if you wish her grateful prayer,
Give her [Scotland] a Haggis!
J'ai même trouvé une version française pour les paresseux !
La peau autour du haggis sert juste pour sa cuisson
Pour notre dernière demi-journée à Dublin, nous avons choisi d'aller nous balader dans un parc en plein centre et proche de notre appartement, St Stephen's Green Park. Pas de daims pour cette fois-ci, mais des cygnes et des canards...
Nous sommes ensuite restées dans ce quartier car les immeubles y sont typiques : célèbres portes colorées et de style géorgien ainsi que murs en briques. La plupart du temps, ce sont les mêmes couleurs qui reviennent sur les portes : jaune, rouge, bleu... mais l'encadrement de la porte diffère toujours. J'ai donc cherché quelques explications sur la signification de ces couleurs (il n'y a jamais deux couleurs identiques à la suite). La raison la plus amusante que j'ai trouvé est que cela aide les Dublinois à reconnaître leur porte lorsqu'ils rentrent chez eux trop éméchés !
Nous sommes ensuite restées dans ce quartier car les immeubles y sont typiques : célèbres portes colorées et de style géorgien ainsi que murs en briques. La plupart du temps, ce sont les mêmes couleurs qui reviennent sur les portes : jaune, rouge, bleu... mais l'encadrement de la porte diffère toujours. J'ai donc cherché quelques explications sur la signification de ces couleurs (il n'y a jamais deux couleurs identiques à la suite). La raison la plus amusante que j'ai trouvé est que cela aide les Dublinois à reconnaître leur porte lorsqu'ils rentrent chez eux trop éméchés !
St Stephen's Green Park
Vue du toit de l'immeuble où on logeait
Le samedi 24 janvier, nous avons choisi de nous éloigner un peu de la ville et de découvrir l'extérieur de Dublin. Le matin, nous nous sommes rendues sur la presqu'île de Howth par le Dart, l'équivalent du RER local. C'est environ à 30 minutes de Dublin et c'est très dépaysant : tel un port de pêche breton, on peut y déguster du poisson de qualité face à la mer. C'est un endroit très calme où de nombreux Dublinois viennent y passer leur retraite. Nous sommes d'abord allées sur la plage, dans le port de pêche et le port de plaisance puis nous sommes montées dans le village.
L'après-midi, nous sommes allées à Phoenix Park, qui est dans Dublin, mais un peu excentré. Il s'agit d'un immense parc de 712 hectares (le deuxième plus grand parc citadin d'Europe) où il y a des daims en liberté ! Je m'attendais à un parc très sauvage par son immensité mais il y a en fait essentiellement des grandes plaines, beaucoup de terrains de polo et de cricket, mais aussi l'ambassade des Etats-Unis ou encore la résidence du Président irlandais. Sur les conseils d'une Dublinoise, nous avons acheté des carottes dans l'espoir de pouvoir approcher les daims. Cela n'a pas été facile de les trouver vu la taille du parc, mais ils se déplacent en groupe (environ 50 !) donc ils sont repérables de loin. Bien sûr, ils sont domestiqués et surveillés, mais je suis étonnée qu'il n'y ait jamais eu d'accident avec une voiture car de nombreuses routes coupent le parc.
Sur le chemin du retour, nous sommes passées devant l'énorme usine qui fabrique la Guinness. Des visites sont possibles, mais assez chères et puis j'ai déjà eu l'occasion de visiter des brasseries en Ecosse. Par contre, j'ai profité de mon passage en Irlande pour goûter mon premier Irish coffee (j'avais déjà essayé en Ecosse d'en goûter un, mais j'aurai du dire liquor coffee pour ne pas heurter la serveuse écossaise je crois !).
Pour notre dernier soir (un samedi en plus), nous sommes allées dans le quartier de Temple Bar où l'ambiance est vraiment incroyable. Il y a beaucoup de monde dans les rues, et les pubs sont vraiment pleins à craquer. Il y avait un concert dans celui où nous sommes allées, tout le monde chante en buvant de la Guinness... Il y a également des taxi-vélos et à cheval qui se baladent dans toutes la ville mais qu'on ne voit pas la journée (probablement parce que les taxis sont chers).
L'après-midi, nous sommes allées à Phoenix Park, qui est dans Dublin, mais un peu excentré. Il s'agit d'un immense parc de 712 hectares (le deuxième plus grand parc citadin d'Europe) où il y a des daims en liberté ! Je m'attendais à un parc très sauvage par son immensité mais il y a en fait essentiellement des grandes plaines, beaucoup de terrains de polo et de cricket, mais aussi l'ambassade des Etats-Unis ou encore la résidence du Président irlandais. Sur les conseils d'une Dublinoise, nous avons acheté des carottes dans l'espoir de pouvoir approcher les daims. Cela n'a pas été facile de les trouver vu la taille du parc, mais ils se déplacent en groupe (environ 50 !) donc ils sont repérables de loin. Bien sûr, ils sont domestiqués et surveillés, mais je suis étonnée qu'il n'y ait jamais eu d'accident avec une voiture car de nombreuses routes coupent le parc.
Sur le chemin du retour, nous sommes passées devant l'énorme usine qui fabrique la Guinness. Des visites sont possibles, mais assez chères et puis j'ai déjà eu l'occasion de visiter des brasseries en Ecosse. Par contre, j'ai profité de mon passage en Irlande pour goûter mon premier Irish coffee (j'avais déjà essayé en Ecosse d'en goûter un, mais j'aurai du dire liquor coffee pour ne pas heurter la serveuse écossaise je crois !).
Pour notre dernier soir (un samedi en plus), nous sommes allées dans le quartier de Temple Bar où l'ambiance est vraiment incroyable. Il y a beaucoup de monde dans les rues, et les pubs sont vraiment pleins à craquer. Il y avait un concert dans celui où nous sommes allées, tout le monde chante en buvant de la Guinness... Il y a également des taxi-vélos et à cheval qui se baladent dans toutes la ville mais qu'on ne voit pas la journée (probablement parce que les taxis sont chers).
Petit cours de gaélique...
Panorama pris par Hélène
Passage à Dublin en milieu de journée
Le pub de Temple Bar où nous sommes allées le soir-même
Phoenix Park
De jeunes joueurs irlandais
Un pub un peu bondé...
Le vendredi 23 janvier, nous sommes parties une journée en Irlande du Nord afin de découvrir une autre facette de l'Irlande. Etant de retour au Royaume-Uni, les réflexions du chauffeur de bus ont fusées ! Le beau temps n'était hélas pas de la partie, il a énormément plu et il y avait beaucoup de brouillard. On remarque d'ailleurs sur mes photos qu'on perçoit difficilement l'horizon !
Le programme de la journée était vaste. Nous nous sommes tout d'abord arrêtés à Dark Hedges, qui est une route très connue grâce à la série télé Games of Thrones. Elle est particulière grâce à la forme des arbres qui la bordent. Dans la même idée, nous avons vu Dunluce Castle où des épisodes ont été tournés, ainsi que le village de Ballintoy. Mais cela ne me parle pas beaucoup étant donné que je ne regarde pas cette série.
Nous nous sommes ensuite rendus à Carrick-a-Rede Rope Bridge, qui est une côte ayant une vue imprenable sur la mer d'Irlande et l'Ecosse à l'horizon (the Mull of Kintyre et Rathlin Island). On peut accéder à l'île de Carrick par un pont étroit situé à 30 mètres au dessus de la mer. Les paysages étaient très beaux mais vraiment trop humides pour être appréciés à leur juste valeur !
Nous sommes ensuite allés à Giant's Causeway, "la chaussée des géants", où se trouvaient anciennement des volcans en activité. La lave a donc façonné les pierres d'une manière très surprenante. L'histoire dit que le géant Finn McCool a construit cette chaussée dans le but d'atteindre l'Ecosse et se battre avec un autre géant écossais. A l'aide d'audio-guides, nous avons pu marcher le long des falaises et découvrir de nombreuses anecdotes.
Sur le retour, nous sommes passés devant la distillerie Bushmills, qui est la plus vieille distillerie au monde de whisky. Nous nous sommes rendus jusque Belfast, et avons eu 1h de disponible pour visiter la ville. C'était assez court donc nous sommes restées en hypercentre. C'est à Belfast que le Titanic a été construit et il y a beaucoup d'attractions touristiques à ce sujet. A l'extérieur de la ville, nous avons vu le fameux mur qui sépare les protestants des catholiques. Après réflexion, nous avons trouvé que l'atmosphère de la ville est justement assez particulière, probablement dû à ces différends.
De retour à Dublin, nous avons cuisiné un repas français à nos hôtes : gratin dauphinois et galette des rois !
Le programme de la journée était vaste. Nous nous sommes tout d'abord arrêtés à Dark Hedges, qui est une route très connue grâce à la série télé Games of Thrones. Elle est particulière grâce à la forme des arbres qui la bordent. Dans la même idée, nous avons vu Dunluce Castle où des épisodes ont été tournés, ainsi que le village de Ballintoy. Mais cela ne me parle pas beaucoup étant donné que je ne regarde pas cette série.
Nous nous sommes ensuite rendus à Carrick-a-Rede Rope Bridge, qui est une côte ayant une vue imprenable sur la mer d'Irlande et l'Ecosse à l'horizon (the Mull of Kintyre et Rathlin Island). On peut accéder à l'île de Carrick par un pont étroit situé à 30 mètres au dessus de la mer. Les paysages étaient très beaux mais vraiment trop humides pour être appréciés à leur juste valeur !
Nous sommes ensuite allés à Giant's Causeway, "la chaussée des géants", où se trouvaient anciennement des volcans en activité. La lave a donc façonné les pierres d'une manière très surprenante. L'histoire dit que le géant Finn McCool a construit cette chaussée dans le but d'atteindre l'Ecosse et se battre avec un autre géant écossais. A l'aide d'audio-guides, nous avons pu marcher le long des falaises et découvrir de nombreuses anecdotes.
Sur le retour, nous sommes passés devant la distillerie Bushmills, qui est la plus vieille distillerie au monde de whisky. Nous nous sommes rendus jusque Belfast, et avons eu 1h de disponible pour visiter la ville. C'était assez court donc nous sommes restées en hypercentre. C'est à Belfast que le Titanic a été construit et il y a beaucoup d'attractions touristiques à ce sujet. A l'extérieur de la ville, nous avons vu le fameux mur qui sépare les protestants des catholiques. Après réflexion, nous avons trouvé que l'atmosphère de la ville est justement assez particulière, probablement dû à ces différends.
De retour à Dublin, nous avons cuisiné un repas français à nos hôtes : gratin dauphinois et galette des rois !
L'itinéraire de la journée
Dark Hedges
Carrick-a-Rede
Carrick-a-Rede Rope Bridge
Giant's Causeway
La botte du géant
Bushmills
L'hôtel de ville de Belfast
A la fin de mes examens, je suis partie à Dublin pour 4 jours avec une amie rencontrée à Glasgow, Hélène. Nous avons décollé le jeudi 22 au matin et sommes revenues le dimanche dans l'après-midi, avant d'attaquer le 2ème semestre ! Je souhaitais vraiment me rendre à Dublin durant cette année Erasmus car le billet d'avion est très bon marché (£20 l'aller-retour avec Ryan Air pour 1h de vol). De plus, je voulais découvrir l'Irlande et sa culture si réputée à travers le monde, mais aussi faire une comparaison avec la culture écossaise. Je m'attendais à plus de similarités entre ces deux peuples, qui ont pour point commun de ne pas vraiment apprécier les Anglais ! On y parle dans les deux endroits le gaélique, mais ce sont des dialectes différents, et sa présence est beaucoup plus importante à Dublin (tout est écrit en gaélique avant d'être écrit en anglais) qu'à Glasgow. Bien sûr, la République d'Irlande est indépendante du reste du Royaume-Uni et utilise l'euro. J'ai trouvé le mode de vie à Dublin plus proche du reste de l'Europe qu'à Glasgow : on y trouve de nombreuses boulangeries et restaurants français (il y a d'ailleurs énormément de français), il y a des nombreux petits cafés et le style vestimentaire est moins "british".
Dublin est donc une ville qui m'a beaucoup plu, car très agréable à vivre et dynamique. Le centre-ville se fait facilement à pied et l'architecture géorgienne a très bien été préservée. Les Irlandais sont très accueillants et serviables et ont un accent largement moins prononcé qu'à Glasgow !
Je vais résumer mon séjour en Irlande jour par jour pour plus de clarté. Nous sommes donc parties de Glasgow le jeudi 22 janvier au matin mais sommes arrivées avec du retard. Pour le logement, nous avons choisi un Airbnb, c'est-à-dire que nous logions chez l'habitant mais avec les mêmes conditions que dans un hôtel. L'après-midi, nous avons tout d'abord visité Trinity College, qui est la plus ancienne université d'Irlande et qui est très réputée mondialement. Le cadre est idéal : en plein centre-ville, avec de la verdure et des bâtiments d'époque. D'ailleurs, l'université abrite l'une des bibliothèques les plus importantes du Royaume-Uni, ainsi que le livre de Kells, l'un des premiers livres de l'Histoire. La visite de l’université nous a été faite par un ami qui fait son année Erasmus à Trinity College. C'était une aubaine car nous avons appris des informations intéressantes et vu des endroits où ne serions pas allées seules.
Après la visite, nous nous sommes baladées dans le centre-ville. Trinity College se trouve à l'intersection des 2 rues principales : Grafton Street (pour faire du shopping) et Dame Street (pour se restaurer). Nous sommes allées jusque Dublin Castle puis nous nous sommes dirigées vers les quais, où la vue est magnifique. L'université se trouve également à proximité du fameux quartier de Dublin où se concentrent tous les pubs : Temple Bar. Il s'agit aussi du nom d'un des bars. Le quartier est très dynamique, les façades des pubs sont joliment décorées et les rues sont pavées avec peu de voitures. On peut y boire une Guinness et déguster des huîtres !
Dublin est donc une ville qui m'a beaucoup plu, car très agréable à vivre et dynamique. Le centre-ville se fait facilement à pied et l'architecture géorgienne a très bien été préservée. Les Irlandais sont très accueillants et serviables et ont un accent largement moins prononcé qu'à Glasgow !
Je vais résumer mon séjour en Irlande jour par jour pour plus de clarté. Nous sommes donc parties de Glasgow le jeudi 22 janvier au matin mais sommes arrivées avec du retard. Pour le logement, nous avons choisi un Airbnb, c'est-à-dire que nous logions chez l'habitant mais avec les mêmes conditions que dans un hôtel. L'après-midi, nous avons tout d'abord visité Trinity College, qui est la plus ancienne université d'Irlande et qui est très réputée mondialement. Le cadre est idéal : en plein centre-ville, avec de la verdure et des bâtiments d'époque. D'ailleurs, l'université abrite l'une des bibliothèques les plus importantes du Royaume-Uni, ainsi que le livre de Kells, l'un des premiers livres de l'Histoire. La visite de l’université nous a été faite par un ami qui fait son année Erasmus à Trinity College. C'était une aubaine car nous avons appris des informations intéressantes et vu des endroits où ne serions pas allées seules.
Après la visite, nous nous sommes baladées dans le centre-ville. Trinity College se trouve à l'intersection des 2 rues principales : Grafton Street (pour faire du shopping) et Dame Street (pour se restaurer). Nous sommes allées jusque Dublin Castle puis nous nous sommes dirigées vers les quais, où la vue est magnifique. L'université se trouve également à proximité du fameux quartier de Dublin où se concentrent tous les pubs : Temple Bar. Il s'agit aussi du nom d'un des bars. Le quartier est très dynamique, les façades des pubs sont joliment décorées et les rues sont pavées avec peu de voitures. On peut y boire une Guinness et déguster des huîtres !
Trinity College
Sa cafétéria (!)
La salle des débats
La cour principale
Terrains de hurling
Les bureaux du doyen de l'université
La bibliothèque
Dublin Castle
Dame Street
Quartier de Temple Bar
LE véritable Temple Bar
Centre commercial de St Stephen's Green
British cupcakes
Le samedi 13 décembre, je suis allée passer la journée à Édimbourg avec des amies afin de voir son marché de Noël, qui a pour réputation d'égaler celui de Strasbourg.
C'est la première fois que je suis allée à Édimbourg, ce qui est étonnant car c'est proche de Glasgow (1h20 en bus), et vraiment magnifique. C'est une ville très touristique car elle a gardé son charme de l'époque médiévale, contrairement à Glasgow qui est plus industrielle.
Hélas, mon réveil n'a pas sonné le matin-même, je suis donc arrivée à Édimbourg vers midi et j'ai raté la ballade dans la vieille ville... Le château d’Édimbourg est très réputé car il surplombe toute la ville et offre une magnifique vue sur les montagnes (enneigées ce jour-là). J'ai également raté le Parlement écossais... Mais je compte bien y retourner pour mieux visiter car il y a beaucoup de monuments à voir.
Lorsque j'ai retrouvé mes amies, elles s'apprêtaient à aller voir la statue de Greyfriars Bobby, qui est un Skye Terrier très connu dans la ville. L'histoire dit qu'il passait ses journées sur la tombe de son maître, et ce pendant 14 ans. C'est aujourd'hui un symbole de fidélité, et les touristes viennent toucher la truffe de la statue en guise de porte-bonheur.
En début d'après-midi, nous avons visité la Scottish National Gallery. Il y a bien sûr toute une galerie sur des peintres écossais, mais aussi internationaux. J'ai découvert à cette occasion beaucoup de peintres français impressionnistes totalement inconnus...
Nous sommes ensuite allées à The Real Mary King's Close, qui met en scène la vie des habitants d’Édimbourg du 16ème au 19ème siècle. La visite se passe dans les sous-terrains de la ville, sous le Royal Mile, qui est un quartier de la vieille ville. On se promène donc dans les ruelles et habitations de l'époque, qui n'étaient alors pas souterraines. Je n'ai pas tout compris lors de la visite et je ne trouve pas d'informations supplémentaires sur Internet : je ne sais pas vraiment pourquoi c'est aujourd'hui sous terre. C'était quand même intéressant, la visite permet de réaliser à quel point le niveau d'hygiène de l'époque était... inexistant ! Le guide était aussi très bon acteur, ce qui permet de mettre dans l'ambiance de l'époque.
En fin d'après-midi, nous nous sommes enfin rendues au fameux marché de Noël. Il y en a trois différents : le marché écossais, le marché international et un marché pour les enfants. Il y a aussi le Santa Land, avec une forêt de sapins illuminés ainsi que des manèges. J'ai apprécié me promener dans les allées de chalets mais j'ai trouvé que le marché de Noël de Strasbourg reste plus authentique que celui d’Édimbourg.
C'est la première fois que je suis allée à Édimbourg, ce qui est étonnant car c'est proche de Glasgow (1h20 en bus), et vraiment magnifique. C'est une ville très touristique car elle a gardé son charme de l'époque médiévale, contrairement à Glasgow qui est plus industrielle.
Hélas, mon réveil n'a pas sonné le matin-même, je suis donc arrivée à Édimbourg vers midi et j'ai raté la ballade dans la vieille ville... Le château d’Édimbourg est très réputé car il surplombe toute la ville et offre une magnifique vue sur les montagnes (enneigées ce jour-là). J'ai également raté le Parlement écossais... Mais je compte bien y retourner pour mieux visiter car il y a beaucoup de monuments à voir.
Lorsque j'ai retrouvé mes amies, elles s'apprêtaient à aller voir la statue de Greyfriars Bobby, qui est un Skye Terrier très connu dans la ville. L'histoire dit qu'il passait ses journées sur la tombe de son maître, et ce pendant 14 ans. C'est aujourd'hui un symbole de fidélité, et les touristes viennent toucher la truffe de la statue en guise de porte-bonheur.
En début d'après-midi, nous avons visité la Scottish National Gallery. Il y a bien sûr toute une galerie sur des peintres écossais, mais aussi internationaux. J'ai découvert à cette occasion beaucoup de peintres français impressionnistes totalement inconnus...
Nous sommes ensuite allées à The Real Mary King's Close, qui met en scène la vie des habitants d’Édimbourg du 16ème au 19ème siècle. La visite se passe dans les sous-terrains de la ville, sous le Royal Mile, qui est un quartier de la vieille ville. On se promène donc dans les ruelles et habitations de l'époque, qui n'étaient alors pas souterraines. Je n'ai pas tout compris lors de la visite et je ne trouve pas d'informations supplémentaires sur Internet : je ne sais pas vraiment pourquoi c'est aujourd'hui sous terre. C'était quand même intéressant, la visite permet de réaliser à quel point le niveau d'hygiène de l'époque était... inexistant ! Le guide était aussi très bon acteur, ce qui permet de mettre dans l'ambiance de l'époque.
En fin d'après-midi, nous nous sommes enfin rendues au fameux marché de Noël. Il y en a trois différents : le marché écossais, le marché international et un marché pour les enfants. Il y a aussi le Santa Land, avec une forêt de sapins illuminés ainsi que des manèges. J'ai apprécié me promener dans les allées de chalets mais j'ai trouvé que le marché de Noël de Strasbourg reste plus authentique que celui d’Édimbourg.
The Old Town
Greyfriars Bobby
Le café où J. K. Rowling a écrit le premier Harry Potter
The Scottish National Gallery
Maquette du musée
De beaux bébés hollandais... ☺
Mary King's Close